Veel, Christer..
Noen liker mora, noen dattera og noen BEGGE!
Spøk til sides, begge originalalternativene har sine ulemper!
Til felles har både Bensiner (boxer-firer) og Diesel (rekke-firer..lagt 50 grader på siden), et kjølesystem som består av mange lange slanger/rør, og er nokså komplekst oppbyget rundt motor.
Dette skaper problemer med å lufte -systemet ved evt. kjølevæskebytte..og også ellers.
Benytter du søke-funksjonen, vil du finne mange gode svar på hva du skal se etter. (Hvertfall mener jeg å ha svart på dette før.)
Men generelt, så er toppene på diesel vare for koking/varmgang. Da
kan de slå seg.
Og etter boka kan de
ikke planslipes; da kan forkamre ramle ned på stempeltoppen.
Ellers så kan man oppleve problemer med turbo på 1,6 TD-versjonen på 70 hk (JX) (Sugedieseln av samme er på 50 hk.
Kamremmer må byttes etter intervall på (min mening) 90.000/5år. (5 år som absolutt grense.)
Nå finnes det også T3'er med 1,9 TDK (AAZ o.l) eller 1,9 Sugediesel til salgs. (60 og 75 hk) samt TDI på 90/110 hk. Men i T3 var vel egentlig ingen av dem beregnet å stå. Så problemene er mye godt de samme som for 1,6-litern, som opprinnelig kom fra Golf'en.
Uansett, vil jeg si at det er lurt å la hvilken som helst diesel få
bakke seg ned etter kjøring-
Så har vi vannboxern på 1,9 liter og 78 hk (DG) med forgasser (90 med innsprøytning, Kode GW) og 2,1 litern på 112 hk (DJ) med Digijet innsprøytning. (95 hk med kat og Digifant innsprøytning. Kode MV)
På el. -siden er disse vare mtp. Innspr.hjerne (modul) og tennings-moduler (Digijet - Digifant har tenninga innebygget i hjernen).
Men dette har mer med at bilene er gamle å gjøre.
Spesielt på 2,1 litern har det skjedd at råder kommer ut gjennom blokka. Dette har sin årsak i at enten rådelager og/ eller veivlager er
banket ovalt, for til slutt å "låse" seg. Kjenn påp aksialslakken ved å dra reimhjulet mot deg for deretter å skyve fra deg. Skal ikke være synbar slakk.
Bruker oljetrykket tid på å bygge seg opp, eller at oljelampa blinker - oljetrykksproblemer. Dette vil typisk komme som ett av flere symptom på at lagerkalreinger er noe store inni motoren. (Kan også komme av slurv ved oljeskift- gammel olje, men er liksom like ille..)
Så til det som er viktig vedr. WB:
Konstruksjonen av vannkappenes tetning mot toppene, er vha. en sk. vannkappe-pakning som er tredd på flensen til vannkappe. Og så ligger toppene an mot denne.
Med tiden vil det løsne stålpartikler som følger vannstrømmen og setter seg fast mellom topp og vannkappepakning. Dermed oppstår galvanisk tæring.
Dette i sin tur medfører til slutt lekkasje ved toppene.
Og dermed
kan overopphetning og koking bli resultatet.
På DJ og MV er det også et rør på venstre siden (sett i bilens fartsretning), mellom vannpumpe og termostathuset fremme mot torpedoveggen som er notorisk kjent for å lekke gjennom en drøss av (rust-)hull! Så kakk dritten av dette ved evt inspeksjon, og kjenn på det.
Også på de eldre motorene, uten dette røret, er det mange slanger og rør som kan lekke kjølevæske. Så sjekk nøye!
Bør aller helst være rød kjølevæske på disse bilene, og ikke blå!
Den røde bør hvertfall benyttes på WB!
Så er den blå, så bytt den når kjølevæske skal byttes. (Prosedyren innbefatter endel spyling, førr rød kna fylles på.
Søk og du
vil finne...prosedyren for dette og lufting.
I tillegg så er ende-flensene på både diesel- og bensin-versjonens kjølerør frem mot radiator kjent for å ruste, og dermed knekke (løs) med tiden. Slik at mye kjølevann lekker ut!
Bakre varmeregister (varmeapparat) kan også ofte lekke akkurat ved (sirkulasjons-)ventilen. Dette kan også vederfares det fremre varmeapp.
112 hestern er den som går best, 1,9 bensiner på 78 og 1,6 TD går sånn ca like bra. Diesel er mindre glad i suppe, dog!
1,9 TDK er sterkere enn 1,6 TD, men du vil få forskjellige svar på hvor mye bedre bilen vil gå/går.
1,9 TDI vil nok gå vesentlig bedre, men pga. et noe smalt effekt/dreiemoment-register...krever denne nesten bensiner-girkasse, (Verdt å evt. sjekke ut?!!) slik at det blir fart ut av det.
Syncro-versjonene har (som kjent) en visco-kopling i front. Denne er ofte med tid og stunder blitt stokke-stiv. Da legges girkasse og drivverk under enorme belastninger i sving.
Noen har sågar fått "knust" ikke bare synkroniserings-huben mellom 3 og 4 gir, men også selve 4-girs drevet.
Bare noe å ha med seg i tankene..
Ellers, søk på forumet! Temaet er som sagt tatt opp mange ganger før!
Også problemene er godt debattert!
Lykke til med bilkjøpet!
