Gearkasse T3 1,9 kontra 2,1 + Motorspørsmål!

[Larsgn]

"Mit" eller "ohne" wasserkit da? =) ser ut som Basic kit er uten wasserkit, og Classic kit er med wasserkit, hva nå enn forskjellen er

[Rapidspeed]

"Mit" eller "ohne" wasserkit da? =) ser ut som Basic kit er uten wasserkit, og Classic kit er med wasserkit, hva nå enn forskjellen er

absolutt med.. er verdt dem stakkars ekstra kronene..

[avdem]

Hva er forskjellen på "basic" og "wasserkit"?

[Rapidspeed]

Hva er forskjellen på "basic" og "wasserkit"?

en "kaldere" termostat og en ny termobryter til å sette i radiatoren fremme som gjør at vifta slår inn litt tidligere,...

[Bugman]

mindre feil md 1,9 forgasser, lite elektronikk kontra 2,1 literen... for å forhindre varmgang er en oljekjøler tingen..

Hvilken WasseBoxer som er best, beror ofte på hvem du spør.

Alle Wasserboxere har potensielt problemer med toppene (Galvanisk korrosjon). Noe som fordrer at man benytter Rød/lilla kjølevæske G12+.

I tillegg kan forgasseren til DG motorene sause ned motoren med bensin, noe som fortynner oljen og således fører til havari.
På innsprøytningsmodellen DJ/MV er dette med styringen av bensinmengden bedre, men havarerer noe i innspr.systemet står man der.
I tillegg kunne 2,1 literne gjerne hatt bedre bolter i "storenden" av rådene. Her er ett noe svakt punkt.

Når det gjelder aksialslakk på veiva, er ALLE boxerne utsatt. For mye, så knekker en råde i førtid, og kommer ut. Da er det kjørt!

Ang 1,6 liter Diesel og TD. disse motorene er i bunn og grunn ikke konstruert for å stå i en såpass tung bil. Er jo litt forenklet sagt en 1,5 liter bensiner som er konvertert til diesel. Deretter fikk den noen små forsterkninger og TURBO. (Fra 50 til 70hk)
De slites fortere i "våre" biler enn i Golf, Jetta, Passat osv.
Her er problemene, Sprukne topper (der forkammere i ytterste fall kan ramle ned på stempeltoppen) Turboaggregater som skjærer seg. (Hiv bort allt av kasser rundt motoren, slik at luft kommer til!) Kamremmer og havari er ikke egentlig et problem, siden dette er en service-sak 5 år, og/eller 90.000km.
Pass også på at bolten som holder remhjulet på veiva er skikkelig fast, samme sak med pumpe og kamaksel.
Som nevnt på dette forum, så kan noen mekanikere på (både merke-og) ikke-VAG veksteder "Jukse" litt og ikke løsne alle boltene som skal løsnes ved kamremsbytte...Da kan ting komme i ulage i forhold til hverandre. IGJEN, ikke direkte en svakhet med selve motoren.

For både bensin og diesel forutsettes at kjølesystemset er i orden og LUFTFRITT, slik at kjølingen er optimal.

Så hvilken er da best?? Egenlig ingen av dem..!

(Anekdote: Jeg personlig trodde at Forsvaret hadde flest T3 Transporter/Caravelle med dieselmotor, men faktisk har de i sin tid kjøpt flere med Wasserboxer enn D/TD. Men de har beholdt dieselversjonene lengst dog. Årsak kostnader WB vs D/TD.)

Ang. Gearkasser: Mange mener at 112 hestern (DJ) skulle hatt gearkassen fra en TD (JX)og vica verca.
Clutch-hus lar seg bytte. (Husk og bytte fremdiff også hvis du har syncro.. )

Svakheter: Et ikke alt for sterkt 5 gir bl.a på 5-trinnskasser. Her kan man elaborere mye med å velge kasser som har grovere tenner osv. (Se ex. Brick Yard etc. for utvekslinger og hvor mange tenner det enkelt tannhjul/drev har.)

[Larsgn]

Korse seg, her var det mye god informasjon!! _takk_

[Larsgn]

Når det gjelder aksialslakk på veiva, er ALLE boxerne utsatt. For mye, så knekker en råde i førtid, og kommer ut. Da er det kjørt!

Er det noen måte å forhindre dette på? Det er billigere å bytte råder før de ryker, sikkert? Og på hvilken intervall burde en gjøre dette? Noen kjennetegn på at ting er på vei lukt ut i skogen?

[Bugman]

Når det gjelder aksialslakk på veiva, er ALLE boxerne utsatt. For mye, så knekker en råde i førtid, og kommer ut. Da er det kjørt!

Er det noen måte å forhindre dette på? Det er billigere å bytte råder før de ryker, sikkert? Og på hvilken intervall burde en gjøre dette? Noen kjennetegn på at ting er på vei lukt ut i skogen?

Det du kan gjøre, er å dra i remhjulet i bakkant av veiva. Er det betydelig slakk, så betyr dette at rammelagrene får juling.
Symptomer på slitte lagre generelt er jo at oljelampa begynner å "smågløde", ikke slukker med en gang når motoren er varm osv.
Når veiva kan bevege seg frem og tilbake, så blir det stress på rådene.
Nå er det vel (etter som jeg har hørt) 2,1 literen som har "feil" mtp. boltene til rådens veivende.
Aksialslakken skal være: 0,07-0,13mm ved nye lagre etc. Forslitningsgrensen er 0,15 mm.
Justeres vha 3 stykk shims mellom svinghjul og veivaksel.
Siden blokka blir ødelagt hvis råden slites, så er det alltid bedre å være litt føre var.
Ikke alltid man er like heldig, men..

[Larsgn]

Forstår. Dette er veldig god info å ha med seg om en skal bli wasserboxer-eier. Kan nesten ikke begripe hvor mye jeg har lært av å være her inne..

[OddN]

Når det gjelder aksialslakk på veiva, er ALLE boxerne utsatt. For mye, så knekker en råde i førtid, og kommer ut. Da er det kjørt!

Er det noen måte å forhindre dette på? Det er billigere å bytte råder før de ryker, sikkert? Og på hvilken intervall burde en gjøre dette? Noen kjennetegn på at ting er på vei lukt ut i skogen?

Et tips jeg hørte en gang var å aldri starte motoren med clutchen inntrykt, men heller sette bilen i fri. Visstnok mindre slitasje på lagrene da. Synes det høres fornuftig ut, så jeg prøver i allefall å etterleve det. Eneste ulempen er at du drar inngående aksel i girkassa med rundt, og hvis det er veldig kalt så sliter dette mer på strømmen...