stste wrote:Ikke for å spolere noe, men toppen må slipes når den har vært ute, og da funker det bare ca. å merke reimene.
VW sier at toppen
ikke skal slipes. Hvis det er nødvendig på grunn av at toppen er skadet eller skjev så ville jeg prøvd å slipe for å se om det går. Det går ofte bra og slipe litt, og alternativet er å bytte toppen. Men jeg ser ingen grunn til å slipe den bare for å ha gjort det. Det er en reell sjanse for at forkammerne kan løsne når toppen slipes. Den nye ståltoppakningen kom vel i '95. Det er bare denne som leveres som reservedel. Og når det skiftes til denne på eldre motorer sier VW at forkammerne skal byttes til en ny type som sitter bedre fast. Etter at de nye forkammerne er slått på plass så skal høyden på forkammerne kontrolleres. Forkammeret skal ligge helt jevnt med toppen, hvis ikke skal toppen byttes. Ifølge rephåndboka er det ikke noe tema å slipe toppen slik at det blir jevn overflate. Toppen er i aluminium og forkammeret i stål, så det er sikkert en fare for at noe går galt under slipinga.
Kostnaden for nye forkammer er ganske drøy. For ikke å snakke om ny topp. Hvis jeg skulle gjort en slik jobb på min egen bil ville jeg uansett montert med ny original stålpakning og nye strekkbolter. (Ikke nødvendigvis originale, på boltene kan det være lønnsomt å sjekke litt priser). Jeg ville kontrollert toppen nøye for skader og skjevhet. Små tæregroper tror jeg at jeg ville prøvd å reparere med epoxy framfor å slipe. Jeg har brukt vanlig epoxylim til å reparere tetningsflata inn mot forbrenningskammeret på en Polomotor engang. Det gikk faktisk bra. Men jeg kunne tenke meg å prøvd
JB Weld til en slik jobb. Så ville jeg sjekket forkammerne grundig, og hvis det hadde vært noen som helst tvil om at de sitter godt fast så ville jeg skiftet dem. Løse forkammer er et kjent problem på tidlig AAB. Hvis jeg hadde slått inn nye forkammer og ikke fått høyden riktig så ville jeg prøvd å slipe toppen. Noe av dette er jo ikke helt etter boka, så det kan man gjerne ikke gjøre på et verksted hvor man skal gi garanti på jobben. Det er gambling, men det går an å gamble litt med sin egen motor.
Hvis du skrur av pumpereimhjulet på kammen så kan du bruke et flattjern i riktig tykkelse til å låse kamakselen. Da er det bare å sette veiva på toppmerket på svinghjulet, så får du timet kamakselreima 100%. Siden reimene nylig er skiftet så trenger du jo ikke å løsne svingningsdemperen og nedre deksel over kamakselreima. Hvis du har motor med reimstramminga på vannpumpa så trenger du kanskje ikke å løsne den heller. Bruker du toppakning med samme tykkelse (se på den gamle pakningen, 1,2 eller 3 hull), og ikke sliper toppen, så blir sannsynligvis reima passe stram. Du demonterer ved å å løsne bolten på kamakselen og slå reimhjulet forsiktig løs fra konen mens reima ligger på. Når du monterer igjen så låser du som sagt kamakselen med flattjern e.l., retter inn veiva på merket, legger reima på reimhjulet og trer reimhjulet på kamakselen. Så trekker du til bolten på kamhjulet til slutt. Stikk en passelig bolt eller et rør inn i hullet i reimskiva på dieselpumpa, så får du nok timet pumpa bra nok til at motoren går. Hvis du ikke skaffer deg måleur til å justere pumpa, så får du kjørt til et verksted og får ordnet det skikkelig. Hvis det bare er å justere timingen på pumpa med toppdeksel og alt montert, så skal det vel ikke koste allverdens i forhold til å justere hele motoren fra bunnen. En annen grunn til å prøve å unngå å slipe toppen er at det vil påvirke strammingen på pumpereima. Siden det ikke er strammehjul på pumpereima på AAB må dieselpumpebraketten flyttes for å stramme reima. Det er litt plundrete.
), og det var bare etter ca tusen km. Merket at kjøleviftene gikk veldig ofte, til og med på landevegskjøring. Den brukte mer diesel også. ca 0,9L/mil mot 0,7 til vanlig.