vwbus.no

få en til å holde et stort kraftig skrujern vinkelrett ned på startkransen
mens du løsner bolten, har gjort dette flere ganger..samme når du skal
teite bolten

Torbo wrote:Takk for gode tips! Siden jer er tidlig ute, så er det lettere å forberede saken. Og nå alle delene er på plass, bør det vel ikke bli så mye heft. Et pluss her er jo at jeg slipper å fjerne motorfestet foran reima.
Trikset for å stramme reime med pumpa har jeg ikek klart foran meg. Tips her er fint også...

Det jeg kaver med nå er å få lagd en holder for veiva når jeg skal løsne veivmutteren.
Her så jeg en oppskrift på å bruke er 65 mm pipe i 3/4" og skjære ut et spor på 20 grader og sveise å et håndtak på denne, med sporet framover.
Jeg skjønner ikke hvorfor et ikke skal gå å holde igjen på svinghjulet, el. låstehjule, men en ekspert her inne mener det er for hardt for veiva, så jeg må nok holde meg til det... - og derfor lage denne motoholderen. Den er vel ikke å få kjøpt?

Jeg var å så etter en stor pipe på 65 mm utvendig - til ca. 48 mm skruer (3/4´utførelse). Synd det virket kollosalt stort!
Kan noen bekrefte om dette kan være riktig? Evt. gi meg målene på Gegenhalter T 10025?
Det er vel det beste?

112wboxer wrote:få en til å holde et stort kraftig skrujern vinkelrett ned på startkransen
mens du løsner bolten, har gjort dette flere ganger..samme når du skal
teite bolten

TAkk, det var det jeg tenkte å gjøre, men det var noen advarsler mot dette her inne?
Og det var en av de som kjenner disse blene veldig godt..
Hva gjør jeg da?

spørsmålet er vel hva møller gjør når de skal skru av veivbolten..er vel noe som skrues ned ved kikkhullet i gearkassen og låses mot svinghjulet, du kan og bruke et stemjern.. er mer metal og litt skarpere samtidig holde press
ned mot startkransen det går helt greit

Takkar!

112wboxer wrote:spørsmålet er vel hva møller gjør når de skal skru av veivbolten..er vel noe som skrues ned ved kikkhullet i gearkassen og låses mot svinghjulet

Slett ikke. Møller bruker riktig spesialverktøy som holder igjen svingningsdemperen i den andre enden av veivakselen. Momentet på senterbolten er så kraftig, at jeg ville ikke prøvd å holde igjen på svinghjulet. Jeg vet ikke hvor stor faren er for at veivakselen skal bøye seg, men jeg har hørt det nevnt tidligere. Uansett tror jeg det momentet kan være i overkant av hva tennene på startkransen har godt av.

Torbo wrote:Jeg skjønner ikke hvorfor et ikke skal gå å holde igjen på svinghjulet, el. låstehjule, men en ekspert her inne mener det er for hardt for veiva, så jeg må nok holde meg til det... - og derfor lage denne motoholderen. Den er vel ikke å få kjøpt?

Klart du får kjøpt den. Du kan vel gå til Møller og bestille, men det er kanskje ikke den biligste løsningen. Og hvis den ikke er på lager i Norge, så er det ganske sikkert ikke den raskeste. Men det er vel ikke noe problem å få tak i slikt verktøy. Originalverktøyet er vel produsert av Matra, men jeg vet ikke om de har noen egen distributør i Norge, eller om de selger direkte til forbrukere. Sannsynligvis ikke..

http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php?f=49&t=22869

http://www.xxl-automotive.de/Spezial-We ... T-24-25-D/

http://www.thetoolacademy.com/product_d ... uctId=1079

http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Werk ... 5641c62e12

http://www.ebay.de/itm/VW-Nutzfahrzeuge ... 416193b693

Torbo wrote: Jeg var å så etter en stor pipe på 65 mm utvendig - til ca. 48 mm skruer (3/4´utførelse). Synd det virket kollosalt stort!
Kan noen bekrefte om dette kan være riktig? Evt. gi meg målene på Gegenhalter T 10025?

http://t4-wiki.de/wiki/index.php?title= ... 0728070111

http://t4-wiki.de/wiki/Spezialwerkzeug#VW_T10025

Dette er superinfo!
Det forundrer meg, som tegningen viser at den utvendige diameteren er 65 mm?
Det er fristende å kjøpe, men med en 48 mm pipe har jeg ca. 65 utvendig og så er det bare å sveise et saftig flatjern fast. Men da skal det være gode sveiser, ut fra hvilke krefter som det re snakk om her!
Den fra XXL Automotove var jo ikke så dyr heller......
Da nærmer det seg....

kunne jeg fått kringkastet et tips for justering av vannpumpa også, så ble jeg enda mer glad!
Da jeg skiftet i gamledager, var det med fjærbelastning først før låsing av strammer, men jeg kontrollerte jo mange, så det må vel fortsatt sitte i fingrene.
Men jeg har bestilt strammemåler fra dieselkontor.de, men den var dte ventetid på....

Neei, vannpumpa har jo ett rundt hull og to avlange, så det er jo bare å vri den til reima er passe stram og så skru den fast. Bruk litt smergelpapir og puss bort rust og dritt fra annleggsflata på blokka før du monterer den nye vannpumpa. Da unngår du å skade o-ringen på vannpumpa når du vrir den.

Er det denne du har bestilt? http://www.dieselkontor.de/product_info ... cts_id=441. Den ligner på den originale, men originalverktøyet er i plastikk. Var det ikke 13 den skulle justeres til tro? Disse reimene skal være litt strammere enn på bensinmotorene. Hvis du kan vri reima 90 grader så er den nok litt for slakk.

Jep, det var den ja, den er kanskje ikek så annerledes enn Biltemas, med den koster ikke mer.. Skulle jo ha et adapter og en eksosfestestremmer også. Linjalen lager jeg, da jeg fant 4,5 mm flatjern i garasjen...
Kunne jo bestil alt, men jeg liker små utfordringer som jeg har kontroll på...
Og dessuten hadde jeg begynt på pusse den til...

Litt strammere enn på bensinmotorer er notert!
Stramme tallet 12-13 har jeg lest før et sted, men etter mye leting har jeg nå funnet manualen, så det står kanskje der? Det er kansje med innkjørt reim?

Den skal vel strengt tatt etterstrammes?

Har også fått et par kopier fra org. manualen, så nå bør dette gå smertefritt....
?
Om det ikker er andre feller man man snuble over?

Jeg skal lage et mothold av en 46 mm 3/4 tomers pipe som jeg skal sveise fast til et spett.
Spørmålet er om denne nødvendigvis må hele 22 mm innover?
Sånn som jeg har utganspunktet, med en halv pipe og spett, blir den 18 mm...
Kan dette være nok får komme til bunns for godt mothold?

Hvor mye stikker den ut fra armen på originalverktøyet?

Eller hvor dypt er det fra remhjulets yterkant til bunn av reimhjulet?
Om den må være 22 mm dyp blir det mye sveising osv....

Da er pipe og spett blitt til et mothold.

Linjal lagde jeg av et 4,5 + flatjern som er filt ned til 4,50 mm +/- 0,005 mm
Andre deler er anskaffet hos Møller.
Venter på å få bestilt måleadapter og strammingsmåler ho dieselkontor.de, men jeg fikk ingen respons på SWIF / BIC adress?
Jeg har forepurt, men de sier det kan ta litt tid?
Det stoppet det opp...

Er det noen her inne som har navnet på banken dieselkontor.de bruker og/eller SWIF / BIC adressen?

Flott manual til eldre modeller_T2 (T1)..
http://issuu.com/search?q=vw%20transpor ... visual&rp=*

Holdeverktøyet virket, men det var noe romslig. Her måtte jeg legge imellom et par små platebiter for at det skulle få godt tak.
Men bolten satt godt. Jeg bruke vel ca. 150 kgm for å løsne bolten! Så den hadde satt seg godt.
Det skal økes til 66-67 i diameter utvendig ved på punktsveise fast en halvmåne av små platebiter. Og sporet kan være et par mm dypere, uten at det er noe problem.
Så var det å få lånt en momentnøkkel som går til 460 Nm (46 kgm).

En lang latmannsarm og badevekt 1m ut på stanga?

Det var en god ide! Men jeg famt fram en gammel hengevekt som gikk til 200 kg, og på en 85 cm arm dro jeg med c. 52 kg. Det blir i overkant av 44 kgm, og da tror jeg den sitter...
Jeg hadde ogå problemer med i finne merkene på pumpa med syl. en på tenning. Og merke på svinghjulet var nesten umulig å finne. Men jeg fant to "riss" (streker).
Er det den første elelr den andre som toppunktet?

Pumpereima fikk jeg ikke byttet, da jeg mangler måleutstyr. Jeg hadde tenkt å løsne pumpestrammingen og smette på nye og stramme, men det fant jeg ikke ut av.

Alternativt er vel å låse pumpehjulet med en bolt på 15,3 mm og bruke linjal m. søkerblader oppe på kammen. Så ta av det øvre hjulet og bytte reim?
Da blir den vel som før?
Men det er kanskje ikke nøyatig nok?
- Det var i påvente av måleutstyr...

Er det noe fare om man bommer på en tann på reima?
- Skjønner at det ikke er akseptabelt, men kan noen skje om man skulle bomme på en tann?

Merket på svinghjulet står det o|t mener jeg??? Vanskelig å se, men mulig. Jeg bruker å merke opp merket med blanko når jeg finner merket.

Merkene på dieselpumpen står vel i fram øvre? og et merker litt inn på pumpe hjulet.
Jeg husker når disse motoren kom, da prøvde vi å skifte diesel reim uten timing. Men aldri med et bra resultat. Røyk og tregstartet ble de. Jeg justere bestandig med måleur

Godt å vite! Så får jeg søre meg med tålmodighet!

Er det 10 mm fingjenger i senter av pumpa hvor måle uret skal stå?
Det er trang der og lengden er vel viktig?
1 mm fortennings ksl jeg klare (tror jeg) bare jeg får tak i utstyr....
Kjekt å vite om jeg må lage adapter selv?

Jeg har måleut som jeg ha brukt il differensialer, ventiler oa.

Bytta oljer også i dag, men du verden som tappepluggen satt i girkassa!
Jeg måtte innom NAF og få løsnet pluggen. Skulle ikke tro den har vært av før?

triks: måtte var å bende litt på bærearmen for å komme til med 17 mm umbrakopipe.

Brukte originalolje, og den var tynn? Men det er vel bra nok...

Torbo wrote:Pumpereima fikk jeg ikke byttet, da jeg mangler måleutstyr. Jeg hadde tenkt å løsne pumpestrammingen og smette på nye og stramme, men det fant jeg ikke ut av.

Alternativt er vel å låse pumpehjulet med en bolt på 15,3 mm og bruke linjal m. søkerblader oppe på kammen. Så ta av det øvre hjulet og bytte reim?

Nå forstår jeg ikke helt hva du mener. Har du bytta kamakselreima uten å demontere pumpereima? Linjal og søkerblader får du jo ikke brukt før pumpereima og hjulet på kamakselen er demontert. Linjalen bruker du for å holde kamakselen i riktig stilling når du justerer kamakselen i forhold til veivakselen. Du får ikke brukt den til noe som helst i forbindelse med pumpereima. Pumpestrammingen bør du ikke røre før du må. Reimhjulet på kamakselen må uansett av for å komme til med linjalen, og da er det vanligvis uproblematisk å smette på den nye reima sammen med reimhjulet. Hvis du skal ha pumpereima av og på uten å løsne reimhjulet, så går det vanligvis bra å lure reima av og på uten å løsne noe også.

"Bomme med en tann" er vel egentlig et begrep som ikke gir mening på denne motoren. Toleransene her er mye finere, ref søkerbladene mellom linjalen og toppen. Når du har justert kamakselen riktig i forhold til veivakselen kan du låse pumpa med bolten og sette på plass reima og reimhjulet på kammen. Da er du i nærheten, men du får nok ikke motoren til å gå helt bra uten å justere med måleur.

Hvis du er sikker på toppunktet på svinghjulet, og kamakselen står i riktig stilling med linjalen, så skal det nok gå bra med motoren. Men dra den en runde eller to for hånd før oppstart for å være sikker. Hvis du treffer med pumpereima slik at motoren starter, så kan du prøve å vri pumpa litt mens motoren går. Vri til den begynner å banke, og så litt tilbake. Da er du nok så nærme at du kan bruke bilen fram til du får tak i målur og adapter.

Jeg byttet tannreima kun etter merker på pumpe, og låsebolt og merkene på veivakseltannhjul som passet med merket på reimhjul. Sjekket også med svinghjulmerkene, men de var nasnkelige å finne.

Sjekket under toppdelsel at kammene på syl. en stod rett opp... Da må de vel stemme.
Og motoren går fint.

Linjal har jeg ikke brukt, da jeg ikke ville ta av pumpereim uten å ha måleutstyr tilgjengelig.
Jeg ville bare sikre mot kamreimhavari...

Om reima havner en tann feil, ville det vel gitt utslag ve at merkene ikek stemmer?

Jeg sjekket grundig ang. oljelekkasje og fant at det var "sig" ut fra simmeringen på veiva. Og den byttet jeg. Den gamle var slitt og den nye hadde en merkelig konstistens, nærmest "plastikkaktig", og må vel si at jeg føler meg usikker på den nye?
Vurderer å kjøpe en "uoriginal" (SKF) neste gang?
Den originale var laget i Ungarn....

Jeg byttet også girolje til VW originale, noen jeg trodde skulle være bra. Men nå skraper den litt på 5.!
Er den for tynn og glatt for en gammel girkasse?
Jeg reagerte allerede da jeg åpnet oljeboksen at denne var tynn! Hva er dette, tenke jeg.
Andre erfaringer her?

Merkene på dieselpumpa er kun et utgangspunkt for å ha noe å justere utfra. Det er veldig få merker her som er absolutte. Reimhjulet på dieselpumpa sitter på kile, så merker på selve reimhjulet i forhold til huset på pumpa har direkte med innsprøytingstidspunktet å gjøre. Men siden pumpa kan vris i braketten, så er ikke den bolten som låser pumpehjulet mot pumpebraketten noe presist utgangspunkt. Avhengig av hvordan pumpa er plassert i pumpebraketten kan innsprøytingstidspunktet avvike med mange grader. tilsvarende avvik får du mellom merket på reimhjulet og merket på pumpebraketten. Begge reimhjula på kamakselen kan rotere fritt på akselen når boltene løsnes og hjulet på kamreimssida slås løs fra konen, så her er det ingen merker å gå ut fra. Siden reimhjula er løse så handler det ikke om en tann feil, men om hvor kamakselen står i forhold til veivakselen når konen trekkes til. Posisjonen til knastene handler om øyemål, det er ikke nøyaktig nok. Det eneste som duger er linjalen.

Merkene på svingningsdemperen er som regel ganske riktige, men ikke like nøyaktige som OT-merket på svinghjulet. Se http://t4-wiki.de/wiki/Kurbelwelle#Kurb ... _OT_drehen for bilder av merkene på svinghjulet. Legg merke til dette bildet: http://t4-wiki.de/wiki/index.php?title= ... 0116194301, i forhold til dette, som er tatt etter at merkene er pusset reine med smergelpapir: http://t4-wiki.de/wiki/index.php?title= ... 0116194226.

Timingen på kamakselen vil forandre seg når du strammer reima, og blir aldri helt lik med den nye reima i forhold til den gamle. Hvis du er fornøyd med en motor som går sånn cirka, så kan du sikkert kjøre med den som den er nå. Men disse motorene går ikke så bra når det er prefekt justert heller, så jeg ville gjort det etter boka. Både med tanke på ytelse og drivstofforbruk. Jeg pleier ikke å gidde å bruke de søkerbladene, jeg bare vrir kamakselen slik at det er like mye slakk mellom linjalen og toppen på begge sider. Men legg merke til at den slakken du kan ta opp med søkerbladene er mye mindre enn en tann på reimhjulet.

Når du skal justere pumpeslaget med måleur, så er det også OT-merket på svinghjulet du må gå ut fra. Ingen andre merker blir nøyaktige nok.

Har du brukt original simmering? Hvilket delenummer fikk du? Og hvilket delenummer var det på girolja?

Takk for fantastisk beskrivelse.
Det jeg har gjort er midlertidig, og avviket i tenningstidspunkt er jo den teoretiske lengdeforskjellen på gammel og ny reim. Jeg har jo ikke løsnet i "pumpeenden".

Hvor kan dette avviket utgjøre?
Strammingen tok jeg en anelse mer enn på en bensinmotor...
Regreima var forresten stiv og "sterk" i forhold til de jeg har vært borte i før på bensinmotorer.
Motorturtallet er 1000 o/min som før, om det kan fortelle noe..?
Jeg skal få tak i måleutstyr, men først i går fikk jeg svar fra dieselkontor om swift-nummer så jeg får betalt...

Delenummer på olje og simering kan jeg får tak i i løpet av dagen...

Må bytte olje til "vanlig" girolje?

Eller bør jeg bestille synkroniseringsring til 5. gir.
(den kan jo byttes utenfra!...

Da var jeg ute i bilen og hentet delenummer.

Girolje: G 060 726 A2 – står på boksene (regning har jeg hjemme).

Simmering veiv: 038 103 085 E

Jeg lurer også på O-ringen til vannpumpa. Den så ut til å være altfor liten og har delenummer:
038 121 119 B

Brukte den gamle.... også for di det så ut til å være mye styr for å bytte..

Jeg rpøved å få tak i Castrol girolje i dag uten EP tilsetninger, men den vanlige SAE 80 hadde de ikke på mekonomen.
Hos Møller i Asker hadde de kun den jeg haddde kjøpt og en til som var like tynn. Men kanskje uten EP-tilsetninger?

Så ble det Biltema halvsyntetisk 75W–90
m. følgende spesifikasjoner: API GL-4, API GL-5. 1 l.
74,90 kr
Den virket litt tykkere enn originaloljen, men ikke like tykk som gammeldagse 80W-oljer.
Etter en liten kjøretur merket jeg bedring, men girkassen er ikke helt på høyde med tilstanden før oljeskiftet. Skulle nok hatt ende tykkere olje?

Ellers må jeg bytte synkroniseringsring/drev på 5. gir, hvor problemet det fortsatt er tendens til skurr.

Det kan jo hende at det er noe rusk/belegg igjen fra den første olja jeg kjøpte som ha satt seg på overflaten av synkroniseringsringer og motsatt glideflate?

Andre erfaringer her?

G 060 726 A2 er riktig olje til girkassa ifølge delekatalogen. Jeg er rimelig sikker på at viskositeten skal være 75W-90.

Du fikk den simmeringen ja. Hvis du fikk den skikkelig på plass så er den vel vanligvis tett og grei, men jeg liker nok 054 115 147 B bedre. Det er en mer konvensjonell simmering, og den passer like godt.
http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... 97#p211197

038 121 119 B sitter nok mellom vannpumpehuset og motorblokka på 1,9-literne, men jeg kan ikke komme på noe sted den passer på AAB. Vær obs på at o-ringen til vannpumpa på 2,4 finnes i to forskjellige størrelser. Hvis du har ei byttepumpe som har vært overhalt før, så kan det hende at sporet for o-ringen har vært frest opp til en millimeter større tykkelse på ringen. Jeg vil nok uansett anbefale ny pumpe med medfølgende tetningsring ved registerreimsskifte på disse motorene.

Da var det som jeg tenkte! Ofte er gammeldagse greier bedre, har jeg inntrykk av. Jeg var også redd for å rive spor i simmeringen mot kilesporet i veivakslingen. Men brukte jeg et tynt søkerblad over sporet og lirket s.ringen forsiktig inn.
Da jeg skiftet olje for andre gang i går var det tørt og fint, så da bør vel dette gå. me nom den nye simmeringen vil holde nye 250 000 km har jeg liten tro på. Jeg skal bytte simmeringen(e) på kamaklingen også, da det er en svak svetting på pumpesiden.
Er det noe jeg må ta hensyn til her - samme forhold?
Skal jeg be delelageret finne de riktige s.ringene eller bør jeg kjøpe et annet sted?