vwbus.no

har søkt og funnet noe.. men forsøker meg på en tråd her likevel..

har vel nesten bestemt meg for å skru selv på multien min, som mistet kjølevannet i noen hvite/grå skyer bak bilen rett før jul.....
håper det bare er toppakningen som er gåen...
motoren som står i har nett fått ny reg.reim, vannpumpe og nye pakninger i dieselpumpe, så jeg synes det virker greiest å få den igang igjen..

det jeg lurer på er ang reg.reimer...
siden de nett er skiftet, og justert hos merkeverksted, er det da mulig å demontere og montere reimer igjen uten måleur og slike ting??
bare å merke 100% hvordan de står på idag?

har folket tro på at en hobbymekker som meg takler dette selv?

Du fikser det sikkert viss du ikke har ti tommeltotter,men du må nok justere opp igjen pumpa etter montering av register og pumpe reim for det er så lite som skal til før du er ute å kjører med pumpe inst. Lykke til med skruinga!! følger tråden din

vw 2,5tdi wrote:Du fikser det sikkert viss du ikke har ti tommeltotter,men du må nok justere opp igjen pumpa etter montering av register og pumpe reim for det er så lite som skal til før du er ute å kjører med pumpe inst. Lykke til med skruinga!! følger tråden din

har bare to av de, om jeg ikke har talt feil

vil bilen gå om jeg bare monterer tilbake som det stod?
kan jeg være heldig??
er det en stor kostnad å få justert pumpen?

blir nok ikke helt med en gang jeg setter igang dette, venter på litt vår og varme (står ute med det...)

Ikke for å spolere noe, men toppen må slipes når den har vært ute, og da funker det bare ca. å merke reimene.
Jeg gjorde det og ødela 5 glødeplugger og fikk ikke start i kuldegrader(byttet plugger først).
Det koster ca 4000 å sette opp pumpa hos møller i Larvik. Utstyret som trengs koster under 1000.
Med utstyret kan du gjøre det senere også:)
Både kam og pumpe må setts opp.

stste wrote:Ikke for å spolere noe, men toppen må slipes når den har vært ute, og da funker det bare ca. å merke reimene.
Jeg gjorde det og ødela 5 glødeplugger og fikk ikke start i kuldegrader(byttet plugger først).
Det koster ca 4000 å sette opp pumpa hos møller i Larvik. Utstyret som trengs koster under 1000.
Med utstyret kan du gjøre det senere også:)
Både kam og pumpe må setts opp.

regnet med at noe måtte gjøres med toppen og ja..
hvordan klarte du å ødelegge glødepluggene på det da? høres mystisk ut for meg..

Er ikke helt sikker på det, men det virker som om den brenner mye varmere når ting ikke er på stell inni der. Tuppene på alle pluggene var brent av (les: borte ), og det var bare etter ca tusen km. Merket at kjøleviftene gikk veldig ofte, til og med på landevegskjøring. Den brukte mer diesel også. ca 0,9L/mil mot 0,7 til vanlig.

stste wrote:Er ikke helt sikker på det, men det virker som om den brenner mye varmere når ting ikke er på stell inni der. Tuppene på alle pluggene var brent av (les: borte ), og det var bare etter ca tusen km. Merket at kjøleviftene gikk veldig ofte, til og med på landevegskjøring. Den brukte mer diesel også. ca 0,9L/mil mot 0,7 til vanlig.

ok.. en god grunn der da for å få justert i ettertid
ikke så lenge etter kanskje

får vel gå til anskaffelse av litt lektyre tenker jeg
hva anbefaler folket av rep.lektyre?

stste wrote:Ikke for å spolere noe, men toppen må slipes når den har vært ute, og da funker det bare ca. å merke reimene.

VW sier at toppen ikke skal slipes. Hvis det er nødvendig på grunn av at toppen er skadet eller skjev så ville jeg prøvd å slipe for å se om det går. Det går ofte bra og slipe litt, og alternativet er å bytte toppen. Men jeg ser ingen grunn til å slipe den bare for å ha gjort det. Det er en reell sjanse for at forkammerne kan løsne når toppen slipes. Den nye ståltoppakningen kom vel i '95. Det er bare denne som leveres som reservedel. Og når det skiftes til denne på eldre motorer sier VW at forkammerne skal byttes til en ny type som sitter bedre fast. Etter at de nye forkammerne er slått på plass så skal høyden på forkammerne kontrolleres. Forkammeret skal ligge helt jevnt med toppen, hvis ikke skal toppen byttes. Ifølge rephåndboka er det ikke noe tema å slipe toppen slik at det blir jevn overflate. Toppen er i aluminium og forkammeret i stål, så det er sikkert en fare for at noe går galt under slipinga.

Kostnaden for nye forkammer er ganske drøy. For ikke å snakke om ny topp. Hvis jeg skulle gjort en slik jobb på min egen bil ville jeg uansett montert med ny original stålpakning og nye strekkbolter. (Ikke nødvendigvis originale, på boltene kan det være lønnsomt å sjekke litt priser). Jeg ville kontrollert toppen nøye for skader og skjevhet. Små tæregroper tror jeg at jeg ville prøvd å reparere med epoxy framfor å slipe. Jeg har brukt vanlig epoxylim til å reparere tetningsflata inn mot forbrenningskammeret på en Polomotor engang. Det gikk faktisk bra. Men jeg kunne tenke meg å prøvd JB Weld til en slik jobb. Så ville jeg sjekket forkammerne grundig, og hvis det hadde vært noen som helst tvil om at de sitter godt fast så ville jeg skiftet dem. Løse forkammer er et kjent problem på tidlig AAB. Hvis jeg hadde slått inn nye forkammer og ikke fått høyden riktig så ville jeg prøvd å slipe toppen. Noe av dette er jo ikke helt etter boka, så det kan man gjerne ikke gjøre på et verksted hvor man skal gi garanti på jobben. Det er gambling, men det går an å gamble litt med sin egen motor.

Hvis du skrur av pumpereimhjulet på kammen så kan du bruke et flattjern i riktig tykkelse til å låse kamakselen. Da er det bare å sette veiva på toppmerket på svinghjulet, så får du timet kamakselreima 100%. Siden reimene nylig er skiftet så trenger du jo ikke å løsne svingningsdemperen og nedre deksel over kamakselreima. Hvis du har motor med reimstramminga på vannpumpa så trenger du kanskje ikke å løsne den heller. Bruker du toppakning med samme tykkelse (se på den gamle pakningen, 1,2 eller 3 hull), og ikke sliper toppen, så blir sannsynligvis reima passe stram. Du demonterer ved å å løsne bolten på kamakselen og slå reimhjulet forsiktig løs fra konen mens reima ligger på. Når du monterer igjen så låser du som sagt kamakselen med flattjern e.l., retter inn veiva på merket, legger reima på reimhjulet og trer reimhjulet på kamakselen. Så trekker du til bolten på kamhjulet til slutt. Stikk en passelig bolt eller et rør inn i hullet i reimskiva på dieselpumpa, så får du nok timet pumpa bra nok til at motoren går. Hvis du ikke skaffer deg måleur til å justere pumpa, så får du kjørt til et verksted og får ordnet det skikkelig. Hvis det bare er å justere timingen på pumpa med toppdeksel og alt montert, så skal det vel ikke koste allverdens i forhold til å justere hele motoren fra bunnen. En annen grunn til å prøve å unngå å slipe toppen er at det vil påvirke strammingen på pumpereima. Siden det ikke er strammehjul på pumpereima på AAB må dieselpumpebraketten flyttes for å stramme reima. Det er litt plundrete.

henning wrote:

stste wrote:Er ikke helt sikker på det, men det virker som om den brenner mye varmere når ting ikke er på stell inni der. Tuppene på alle pluggene var brent av (les: borte ), og det var bare etter ca tusen km. Merket at kjøleviftene gikk veldig ofte, til og med på landevegskjøring. Den brukte mer diesel også. ca 0,9L/mil mot 0,7 til vanlig.

ok.. en god grunn der da for å få justert i ettertid
ikke så lenge etter kanskje

Det er en kjent sak at tuppene på glødepluggene kan brenne av hvis det er feil på dysene. Særlig hvis strålebildet på dysa er så galt at den spruter en konsentrert stråle rett mot glødepluggen. Men forbrenninga blir nok like gal med feil innsprøytingstidspunkt som med dårlige dyser, så det er nok ikke så lurt å kjøre mye med feiljustert pumpe.

Ikke glem å lad batteriet til kameraet før du setter igang !

Det er flere med AAB out thar'

De sa på motorverkstedet at den måtte slipes, men det er jo kjekt å vite til en annen gang
Min topp var skjev, så jeg slipte den.
Forkamrene mine satt fast heldigvis, men de fluktet ikke med toppen. De var lenger inn, selv etter sliping.

ringte møller idag( mtp evt reklamasjon...)
han måtte diskutere med teknikeren imorgen, og så ringer de meg tilbake da.
mulig jeg transporterer bilen ned der for feilsøking..

Dette var nyttige opplysninger. Jeg har lenge lurt på om det ikke var bra nok med å låse hjulene og snike reima evt. reiskiva av med låst kamaksling og veiv... Og smette på reima igjen uten at noen akslinger blir rotert.
Men er reima så nøyektig i omkretsen at man ikke trenger stramme eller slakke? Skjønner at ved å røre strammemekanismen/vannpumpa må justere innsprøytningstidspunket., men ellers skulle det vel ikke være nødvendig. Tannantallet er jo det samme på alle...
Det jeg aller helst ville var å snike av reima uten å løsne reimhjulet på kammen, men bare løsne strammeren/vannpumpa. Skiftet på en Golf bensinutgave en gang og vippet av reima bare ved å løsne strammeren og smakket det på og alt ble bra.. Men det kanskje ikke mulig her på AAB?