vwbus.no

Etter normale regler brukes ca 6 mm2 ledninger i ladekretsen. Det er det også på min bil, men jeg har problemer med å lade campingbatteriet sikkelig opp, det går tregt og ved bruk av kjøleskapet har jeg inntrykk av at det går mer ut en inn, selv under kjøring.
"Originalt (reimo)" sitter en dobbel 2,5 mm2 ledning mellom skillereleet (det som kutter forbindelsen til ladekretsen/startbatteriet) når motoren er stoppet.
En ting som ikke Reimomontøren har tatt alvorlig er er lengden på ladeledningen/forbindelsen mellom campingbatteriet og skillereleet. Da stemmer ikke reglene lengre, da doblet lengde vil kreve doblet ledningstverrsnitt!
Ergo: Dette skal jeg ordne nå... Har skaffet meg en 16 mm2 ledning på ca. 3 meter som skal rekke fra framme til bak i bilen og så får vi se om det løser problemet. Det må det jo, men rapport kommer etter helgen, da jeg skal campe noen dager fra torsdag til søndag.
Prøver å få tak i et dobbelstikk til releet hvor kabelskoene er litt større enn vanlig...(må kanskje lodde)
På campingbatteriet har jeg vanlige kabelsko som jeg lodder til den nye kabelen. Så må jeg krype under bilen og legge opp kabelen trygt og godt med mange stips til innfestingen.

En annen grunn til at jeg må gjøre dette er at regulatoren på dynamoen er mye temperaturkompensert og i dagens temperatur rundt 20 grader (mer i motorrommet) kommer ikke spenningen over 14 volt. Venter litt med å sette inn diode for å øke speningen, da jeg ikke bruker bilen vinterstid.
Mulig at jeg heller lager et 5-6 mm hull i bunnplata (pent og rundt) foran dynamoen slik at dynamoen får bedre kjøling, mer utetemperatur og mindre oppvarmet luft fra motorrommet.
Tror det kan øke spenningen ca. 0,2-0,3 volt, men dette vil tiden vise...
Først begrense spenningstap bakover i bilen...

Så du skal strekke ny/større kabel tilbake til fritidsbatteriet fra motorrommet, og du funderer på ordne kjøling til dynamo ?

Liker tanken på 16kvadrat, det må jeg si - hvor henta du den hen og husker du ca. prisen der ?

Kjøling til dynamo går vel av å årne på det viset du nevner, men hva da med nedbør på veien og skjit som kastes i front på bilen under kjøring - jeg nevner ikke engang saltlaken som om ikke så mange månedene er her, for du skulle neppe kjøre da.

Selv om min har 1 stk 120 ampére-dynamo montert har jeg en til i bakhånd i tilfelle det vil vise seg den dag jeg har fått alt skrudd sammen og kobla til startbatteriet igjen, at den vil lade for lite oft normalt forbruk. Det kan jo tenkes man må sette på dynamo nr. 2

-Vet du hvor mye ladespenning du har fra dynamoen under kjøring eller ved tomgangskjøring ? Hvor mye har du ved fritidsbatteriet ?

Har du målt hvor høy lade spenning du har på batteri 2? evt målt strømmen inn på batteriet uten forbruk? Med litt regning skal ikke tapet på flertrået kobber ledning på 5 meter og 2,5 i tversnitt være mere enn 0.035v med på 15A og 14,4v ladesp. dette er ca maks av det man kan ta ut av en slik kabel uten at den går varm.. Jeg ville sjekket termineringer. Gamle kabelsko kan irre og da synker spenningen fort.. Niter er flott til å terminere slik kabel evt lodding..De gangene jeg har sjekket ladesp på min 120A dynamo er den alltid over 14,2v..

Rudeboy wrote:Så du skal strekke ny/større kabel tilbake til fritidsbatteriet fra motorrommet, og du funderer på ordne kjøling til dynamo ?

Liker tanken på 16kvadrat, det må jeg si - hvor henta du den hen og husker du ca. prisen der ?

Kjøling til dynamo går vel av å årne på det viset du nevner, men hva da med nedbør på veien og skjit som kastes i front på bilen under kjøring - jeg nevner ikke engang saltlaken som om ikke så mange månedene er her, for du skulle neppe kjøre da.

Selv om min har 1 stk 120 ampére-dynamo montert har jeg en til i bakhånd i tilfelle det vil vise seg den dag jeg har fått alt skrudd sammen og kobla til startbatteriet igjen, at den vil lade for lite oft normalt forbruk. Det kan jo tenkes man må sette på dynamo nr. 2

-Vet du hvor mye ladespenning du har fra dynamoen under kjøring eller ved tomgangskjøring ? Hvor mye har du ved fritidsbatteriet ?

kommentar:
Ladespenningen helt bak var godt under 14 volt, tror det var ca. 13,8 om jeg ikke husker feil, mens jeg hadde 14,2 framme. Og under kjøring lå spenningen på campingbatteriet godt under startbatteriet, selv om startbatteriet er gammelt og campingbatteriet nytt.

Nå har jeg akkurat montert 16 mm2 ledning, og den ligger parallelt med den gamle på 2,5X2 som skulle bli fem og derved 21 mm2 til sammen.
Tok en liten prørvetur og nå var batteriene jevne - 14,0 volt. Men jeg skal sjekke nærmere spenningen helt bak også. I verste fall mister jeg 0,1 volt, og det er akseptabelt i forhold til opptil 0,4 volt forskjell som jeg hadde før (avhengig av forbruk/ladebehov for batteriet). Det er jo sånn at desimalene teller her...
Ang. luftehull til dynamoen, bør det ikke være noe stort problem, da jeg har registrert at mange kjører uten bunnpplate og mange bilmodeller har ikke slik luksus i det hele tatt. Men kanskje et lite luftfilter kan være fornuftig?
Oppdatering når jeg får noen dagers erfaring....

Prisen på kabelen var ca 300 kroner på Asker Bilelektro. Har kjøpt den for en stund siden, og jeg tror jeg kjøpte ca. 4 meter...
Ellers har vel Biltema feite kabler til forsterkere som kan brukes og koster trolig mindre?
Oisann.. jeg sjekke og der kostet 3 16 mm2 119 kroner.. Ja, ja. Min har i alle fall en fin rødfarge og den på Biltema er brun. vell vell, nå hadde det seg sånn at jeg skulle montere en starterkabel parallelt med den gamle på en Fiat Spider for å få mer sprut i starteren. Men så visste det seg at byttestarteren hadde løse festebolter (de som holder den sammen og ikke selve festeboltene). Og da ble kabelen lagervare hos meg... Jaggu er det mange rare ting som kan skje!

mr.johansen wrote:Har du målt hvor høy lade spenning du har på batteri 2? evt målt strømmen inn på batteriet uten forbruk? Med litt regning skal ikke tapet på flertrået kobber ledning på 5 meter og 2,5 i tversnitt være mere enn 0.035v med på 15A og 14,4v ladesp. dette er ca maks av det man kan ta ut av en slik kabel uten at den går varm.. Jeg ville sjekket termineringer. Gamle kabelsko kan irre og da synker spenningen fort.. Niter er flott til å terminere slik kabel evt lodding..De gangene jeg har sjekket ladesp på min 120A dynamo er den alltid over 14,2v..

Dette høres optimistisk ut. Dette er langt fra min gamle lærdom, uten at jeg husker alle detaljene nå. Skal finne fram en av mine gamle bilekektrobøker å sjekke dette nærmere når jeg kommer i mitt første hjem..
Ifølge kabelkalkulatoren på Båtplassen: http://baatplassen.no/i/page/kalkulator ... ulator.htm trenger jeg 20 mm2 når lengden er 3 meter og tapet ikke skal overstige 0,15 volt ved 50 ampere.
Eller 0,1 volt tap ved 25 amperes lading. Dette stemmer mer med min gamle lærdom....
Kalkulatoren sier også at kabelen må være mer enn 12 mm2 ved 10 amperes lading for å slippe spanningsfall over 0,05 volt.
Derfor tror jeg at jeg har tingene under kontroll nå....

Jeg gjorde en erfaring i fjor da ladelampa lyste svakt (glødet) på min gamle Volvo Amazon ved hard lading etter start og mye forbruk... Her dobla jeg tverrsnittet (al en 6 mm2 kabel parallelt og glødinga i ladelampa ble borte. Vell, det kan jo hende at det var noe tap i kabelskoene også, men når det ble bra så var det greit... Beskyttet kabelskokoblingene med tynt antirustmiddel, som jeg har bra erfaring med.

Nå når jeg monterte 16 mm2 på Camperen min lodda jeg kabelskoene i begge ender. Foreløpig virker spenningemålingene lik ladespenning. Når jeg får meg en tur til Notodden i helgen (Bluesfestival!), vil jeg se om hvilespenningen også blir lik selv om kjøleskapet er tilkoblet.? Det ble det menlig ikke forrige helg til sørlandet og vestlandet...

ops, feil i formelen min....
Antar du ikke trekker egen jordkabel fram, men bruker chassis jord?
da blir formelen slik..

Spenningsfall = (lengde x strøm x 0.0175) / Arealet

bare husk å dobble lengden hvis du trekker egen jordkabel..

Da kan det se ut til at vi er på bølgelengde..

kabel er også og få kjøpt i de fleste båtutstyr butikker regner jeg med der har de også pasende kabel sko
kabler: http://www.maritim.no/elektrisk/kopling ... ger/kabler
kabel sko: http://www.maritim.no/elektrisk/kopling ... ame:asc:20
hvet ikke helt åsen bateri nr 2 er koplet men jeg personlig vile nok ha trekt kablen derekte fra dynamo med et skile rele på den kablen

Ser ut som om Biltema har kommet med skillerele
http://www.biltema.no/no/Bat/Ovrig/Skillerele/



http://www.biltema.no/Documents/manuale ... al_web.pdf
Direkte kabel fra dynamo er sikkert bra. Usikker på hvor mye tykkelsen på kabelen betyr da batteriet bare i kort tid greier å ta i mot maks strøm.

Det var interessant! Og en grei pris. Har sett at Hella og andre koster laaangt mer.

På min bil sitter det et Hella-skillerelé som fungerer fint. Så får vi se om jeg får mer fres på campingbatteriet med 16+2,5+2,5 mm2 (21 mm2) bakover.
Tilførselen til skillereléet kommer fra startbatteriet. Mulig jeg også burde koble rett på dynamoen, men nå skulle ladespenningen på batt. bak være ganske nær batt. framme (startbatt.)
Om jeg tenker høyt, og tar utgangspunkt i at spenningstapet avtar med redusert ladestørm (bestemt av campingbatteriets behov), tror jeg spenningsfallet ender på ca. 0,05 volt ved normal ladestrøm under kjøring. Trolig ligger denne på ca. 5-6 ampere uten kjøleskap og det dobbelte med kjøleskap på.
Kommer nok til å måle ut dette nærmere. Men jeg har to voltmeter på dashbordet som viser ladespenning og batterikapasitet på på de to batteriene.
Disse (bygget av to gamle VU-metere fra en Tandberg båndopptager):

14 volt på grensen til rødt... De andre (motsatte) tallene vet jeg selv hva betyr, så jeg valgte å ikke lage ny skala innvendig.
Ladespenning:
Rød 0-tall: 14,0 volt
rødt 2-tall: 14,4 volt
Hvilespenning...
Sort 2-tall: fullt oppladet (12,6-12,7 volt)
Sort 5-tall: Ok opplading - over 80%. (12,5 volt)
Sort 10-tall: Svakt oppladet - (ca. 12,2-12,4 volt)
Sort 20-tall: Utladet (ca. 12,0-12,2 volt)
Har kjøpt meg et digitalvoltmeter som jeg skal montere, men her må jeg nok ha en skiftebryter for å velge hvilket batteri som skal sjekkes.

Men jeg må ta en ting om gangen...
Hadde et fint diodevoltmeter før, men det røk da jeg brukte det på en PV hvor ladepspenningen fløy vilt oppi over 16-17 volt, regulatoren hadde hengt seg opp, og ic-en innvendig (LM 3914) røk.

Har bestilt ny, da dette fungerte helt suverent.
Oppskriften: http://www.sentex.net/~mec1995/circ/batmon12.htm

Så kommer en liten spennende kjøretur i helgen. Håper er at batteriene lades mer likt nå (topp?)....

Erfaringer etter langtur (Oslo - Notodden 2 times kjøring - 12 mil hver vei) med øket kabeldimensjon:
Med kjøleskapet på kom ikke spenningen og ladingen opp til tross for øket kabeldimensjon. Fikk en viss forbedring med 21 mm2 kabel (sammenlagt), men spenningsfallet var oppe i 0,4-0,5 volt. Etter det brukte jeg ikke kjølespapet på 12 volt, men gikk over til gass.

Ny måling etter hjemturen (samme strekning) var at campingbatteriet var kommet opp på nesten samme nivå som startbatteriet, men ca. 0,3 volt forskjell på hvilespenningen (minst på campingbatteriet og målt etter en halvtime).
Uventet:
Stort spenningsfall fortsatt:
Med motoren i gang var det ca. 0,3-0,35 (dyrbare) volt spenningsfall/forskjell mellom startbatteri og campingbatteri!
Min konklusjon blir da at jeg må spe på med en ekstra 16 mm2 ledning for at campingbatteriet skal få levelige vilkår!
Altså: 21+16=37 mm2 (helst 40 mm2)!
Tenker meg en forklaring på dette fenomenet:?
Regler for beregnig av spenningsfall er beregnet til lys og andre elektriske forbrukere, som tillater noe (ufarlig) spenningsfall, f.eks. 0,3 volt. Men...
Verdifulle desimaler:
Ved opplading av batterier er desimaler avgjørende! De som har prøvd å lade med en strømforsyning med regularbar spenning har nok sett at en forsjell på et par tiendels volt vil få strømkurven til å fly opp som dreiemomentkurven på den turbodieselmotor.
Derfor mener jet at spenningstapet i en ladekrets bør være maks 0,1 volt, helst under 0,05 volt!
Det kommer i alle fall jeg til å holde meg til!
Feilmarginer:
Må legge til at jeg ikke har målt strømforbruk/ladestrøm, noe som kan si noe mer om forholdene, men det skal jeg også gjøre..
Forholdene vil nok bedres når campingbatteriet blir nærmere 95-100% ladet. Det er trolig ikke mer enn 80-85% ladet nå? 100% klarer jeg nok ikke å oppnå, om jeg ikke kjører sørnorge rundt med lavt forbruk. Ser også at spenninen synker et par tiendeler med lysene på. Men jeg like ikke å kjøre med bare parklys...
Flere forbedringer:
1. Montere 16 mm2 ledning fra batteri til skillerelé. (her mister jeg 0,05-0,1 volt med 5 mm2 ledning).
2. Montere en 16 mm2 ledning i tillegg til mellom startbatteri og campingbatteri. (37 mm2 tilsammen). (2,5+2,5+16+16). 40 mm2 er trolig ideelt (praktisk talt)!
3. Montere tykkere ledning evt. ekstra 16 mm2 kabel mellom batteri og dynamo. Kan tenke meg at noen tiendeler går bort her også...?

Skulle gjerne ha byttet regulator, men den er ny på en ny dynamo, så jeg vil ikke miste garantien ved å bytte regulator - den lader 13.8-14,0 volt ved ca. 20 graders utetemperatur.
Det kan være at det blir litt for varmt rundt dynamoen, noe jeg troligg jør noe med, da det virke som dynaoprodusenten har lagt inn mye temperaturkompensering i de fabrikkmonterte regulatorene.
(trolig for å ha bedre sikkerhetsmargin og redusere reklamasjonsprosenten?).
På den forrige dynamoen monterte jeg en Biltemaragulator som ga bedre ladeforhold. Den ga en ladespenning spenning på 14,1-14,2 volt ved 20 grader og ca. 14,3 -14,4 volt ved utetemperatur på ca. 15 grader. Altså bra nok for startbatteriet (men ikke 100...)!

På bakgrunn av dette forstår jeg hvorfor bobilfolket sliter med å få ladet opp campingbatteriet, og opplever liten kapasitet i praksis. Og bruker mye hjemmelader ofte.
– Har opplevd selv at en hjemmelader (enkel uregulert) har måttet stå på et par døgn for å få fuladet batteri. En automatisk klarte det ikke tilftredsstillene og har måttet står på leeenge - flere dager for å få få full opplading.
Mange anbefaler å bruke hjemmlader før man drar avgårde for å fylle opp maks. og finner på masse triks for å spare strøm, sparepærer, solcellepanel osv.
Man får nesten ikke nok strøm, får jeg inntrykk av...
Det er også snakk om virkningsgrad ved lading, noe går bort i varme og noe i kjemimisk tap. Kanskje det samme?

Det ble litt mye, men er jeg heldig så får jeg vel noen smarte kommentarer/erfaringer/råd likevel?

Må jo også stille meg spørrende til hvorfor en liten hjemmelader kan lade opp batteriet over lang tid og ikke en 90 amperes dynamo med tilfredssstillende ladespenning?
Tror neppe det ville hjulpet med en 120 ampers utgave, om ikke ladespenningen er høyere?!

Kjenner til noen erfaringer fra Forsvarets batterilaboratorium: Her hadde de problemer med å få fulladet batteriene før test med anbefalt ladespenning.

Kan også nevne at gammeldagse regulatorer (mekaniske) ladet opptil 16,5 volt og batteriene holdt lenge. Men man kjørte vel mindre og så var en del av vedlikeholdet å etterfylle vann på batteriet.
Det skulle man visst ikke ha noe av på 70- og 80-tallet, og de tyske bilene ladet sjelden over 13,9-14 volt. Og battereiene var "Slutt" etter ca. tre år..
På japanske og franske biler var ladespenningen rundt 14,5 volt o batteriene holdt tre ganger lengre (kilde: NAF).
På slutten av 90-tallet og fram til i dag er visst forhodene blitt noe bedre. Men min bil er fra 92 modell så jeg må nok ta høyde for det....

Har tro på denne saken:
http://www.danpower.com/specs/dan1212uk.html
Den har aux inngang for strømkrevende forbrukere som f.eks kjøleskap.
Den vil under kjøring mate kjøleskap direkte, sa,t lade fritidsbatteri kontrollert mtp. spenning og ladestrøm.
Når du stopper, vil den mate kjøleskap fra fritidsbatteriet.
Edit:
Ser her at de foreslår en annen kobling i bil enn i vogn, men tror jeg ville koblet iht koblingsskjema for vogn uansett.
http://www.danpower.com/Brugsanvisninge ... an1212.pdf
Ved mye småkjøring blir det lite lading til startbatteri ellers... En del fritidsbatteri bør heller ikke lades med den høye ladestrømmen som kommer fra dynamoen.

Dette er svært interessant.
Tydeligvis noen som har innsett problemet og gjort noe med det, og om kurvene er riktige er det vesentlige fordeler.
Men som du er inne på er det kanskje et risikomoment med slik høy ladespenning på enkelte batterityper? Vet ikke nok om de nye, men vet at de gammeldagse tåler det meste....

For min del, med vanlige bly-/syre-batterier er det nok bare vannforbruk som kan bli et bitte lite problem om jeg guffer på med mer spenning. Jeg har utlufting via en slange igjennom karosseriet og ut, så gassing er ikke noe problem.

Prisen er trolig for høy for midt budsjett?, så jeg vil nok prøve standard snarveier i første omgang.
(sjekket hjemmesiden og prisen er rundt regnet 1700 korske kroner - ikke så ille? - hadde ventet mer enn det dobbelte)...
Har tidligere lest om en her på forumtet som har montert campingbatteriet oppå startbatteriet. Det ser jeg nå at kan være svært smart for bedre ladeforhold! Men jeg hadde nok prøvd å finne plass på andre siden (høyre siden) først på grunn av vektfordelingen.
Samtidig ville jeg fått frigjort plass inni bilen der det står nå.
Om noen strømforbrukere får en et par tiendeler lavere spenning fra batteriet framme til bak skulle vel ikke være noe problem i det hele tatt.

Må også legge til et smart tips:
Jeg har koplet gassvarsleren til startbatteriet, via en lang ledning, så vil den virke selv om campingbatteriet blir tomt!

Ladespenningen er vel grei den, det var høy ladestrøm jeg tenkte på. F.eks 120A dynamo rett inn på et fritidsbatteri av gel type er ikke bra, da de ikke bør lades med høyere strøm enn ca 10A. Det løser denne.
Ang. spenningen er dette en 3 stegs lader, og den trapper jo ned spenningen i steg 3. Men der kommer den val bare på lange kjøreturer...
Har sendt mail med forespørsel om forhandler i Norge, i Danmark koster den en god tusing. Om den kan gi bra lading av fritidsbatteriet syns jeg det er verdt det.

Torbo wrote:Erfaringer etter langtur (Oslo - Notodden 2 times kjøring - 12 mil hver vei) med øket kabeldimensjon:
Med kjøleskapet på kom ikke spenningen og ladingen opp til tross for øket kabeldimensjon. Fikk en viss forbedring med 21 mm2 kabel (sammenlagt), men spenningsfallet var oppe i 0,4-0,5 volt. Etter det brukte jeg ikke kjølespapet på 12 volt, men gikk over til gass.

Ny måling etter hjemturen (samme strekning) var at campingbatteriet var kommet opp på nesten samme nivå som startbatteriet, men ca. 0,3 volt forskjell på hvilespenningen (minst på campingbatteriet og målt etter en halvtime).
Uventet:
Stort spenningsfall fortsatt:
Med motoren i gang var det ca. 0,3-0,35 (dyrbare) volt spenningsfall/forskjell mellom startbatteri og campingbatteri!
Min konklusjon blir da at jeg må spe på med en ekstra 16 mm2 ledning for at campingbatteriet skal få levelige vilkår!
Altså: 21+16=37 mm2 (helst 40 mm2)!
Tenker meg en forklaring på dette fenomenet:?
Regler for beregnig av spenningsfall er beregnet til lys og andre elektriske forbrukere, som tillater noe (ufarlig) spenningsfall, f.eks. 0,3 volt. Men...
Verdifulle desimaler:
...

Forskjell på batterispenning er jo ikke uvanlig.(alder, serie, opplading)
Jeg ville ha brukt pengene på direkte kabel fra dynamo og til forbruks batteri.
Ny spennings regulator.
Skillerele.
Nytt kjøleskap med kompressor eller en stor billig kjølebag og stjælt en 4 liter vindus spylervesk kanne og fylt den med vann og frosset den ned.(varer litt over ei helg.)
En batterilader.
En lang skjøteledning.

Ellers så finnes det jo mange slags amper metere fra de som måler helt enkelt med eller uten shunt.http://www.maritim.no/elektrisk/batteri ... ampermeter

til ampermeter/voltmeter som teller amp inn og ut av batteribank.
Batterimätare - övervakning
Kan liknas vid en "tankmätare". Mäter batterispänning, ström till/från batteriet, förbrukade ampéretimmar sedan senaste fulladdning, hur lång tid batteriet räcker vid nuvarande förbrukning, kvarvarande batterikapacitet i procent och tid, antal gånger som batteriet har urladdats, djupaste urladdningen i Ah, medelurladdning i Ah, larmfunktioner m.m.


http://hjertmans.se/

Takk for tips. Noen skal jeg bruke, men det det kompressorkjøleskapet skulle jeg gjerne visst mer om?
Kabling først og fremst. Men sp.regulatoren har lakkforsegling - kanskje jeg bare skal gi blaffen i den og sette inn er regulator som gir mer glede for meg og bilen?
14,5-14, 6 volt, om jeg finner det?

Hvem selger og hva koster slikt?

Smart også med isklump i plastbehoder, men kanskje litt for kort for meg?

Men et par halvliterflasker fra kjørestart vil vel hjelpe det første døgnet slik at campingbatteriet blir ladet godt opp på veien den første dagen...
Bedre utganspunkt til å bruke 12 volt under kjøring...
De andre tingene er vel i dyreste laget (båtbutikkpriser).
Skal sjekke litt strømforbruk med tangapoeremeter og legge erfaringstallene i bakhodet og være sparsom videre så tror jeg at jeg skal overleve småturene mine.
Og så har jeg jo gassdel i kjøleskapet... Det ser ut til å virke fint... Overkommelig gassforbruk også...

Følger med i spenning her, ja. Noterer gode forslag, lagrer "mine favoritter" så det synger etter dere her

kompressorkjølere er bedre enn "billige" kjøleskap/kjølebokser fordi de gir en bedre kjøling av innsia av skapet, der maten er.

Ikke for noe annet, ble imponert i sommer da jeg lot min 4-prige kjøleboks stå der i 25' og lage rim på ølla i i boksen - da via omformer og 230V, riktignok

Kompressorkjølere har bl.a camping-/båtutstyrssjapper og andre og man skal vel opp i en pris rundt 4 laken før man "er" noe steds hen i den verdenen der - basert på uttalelser fra andre fora om bil & kompressorkjøleskap

Torbo wrote:Takk for tips. Noen skal jeg bruke, men det det kompressorkjøleskapet skulle jeg gjerne visst mer om?
Kbling først og fremst. Men sp.regulatoren har lakkforsegling - kanskje jeg bare skal gi blaffen i den og sette inn er regulator som gir mer glede for meg og bilen?
14,5-14, 6 volt, om jeg finner det?

Hvem selger og hva koster slikt?

Smart også med isklump i plastbehoder, men kanskje litt for kort for meg?

Men et par halvliterflasker fra kjørestart vil vel hjelpe det første døgnet slik at campingbatteriet blir ladet godt opp på veien den første dagen...
Bedre utganspunkt til å bruke 12 volt under kjøring...
De andre tingene er vel i dyreste laget (båtbutikkpriser).
Skal sjekke litt strømforbruk med tangapoeremeter og legge erfaringstallene i bakhodet og være sparsom videre så tror jeg at jeg skal overleve småturene mine.
Og så har jeg jo gassdel i kjøleskapet... Det ser ut til å virke fint... Overkommelig gassforbruk også...

Kylskåp 42 liter. Frysfack 4 lit. H525, B380, D475mm, 310mm med avlyft aggregat Medelförbrukning 0.6A kr 5390.- Flott men flott pris og.
Fikk snitt forbruk på 0,8A på et kjøleelement jeg hadde i en båt. Det var satt opp slik at når motor gikk, så gikk kjølelementet og kompressor på max. Når motor sto så gikk kompressor på sparebluss. Funka bra det. Var issørpe i melka noen ganger.

Var noe slikt trur jeg


Kylaggregat Classic Compact 2006. Effektivt kylaggregat för inbyggnad i skåp/kylbox. För box upp till 80 liter (max frysbox 25l). Konstruerad för att tåla marin miljö med lutningar, skakningar och stora tempvariationer. Kylkompressor med hög verkningsgrad. Kompressor L270x B160x H155mm, förångare B350xH250mm. Medel– strömförbrukn 0,6A. Inkl platt förångare och 2m förbindelserör med snabbkopplingar .
Levereras från och med 2010-11 inkusive monteringskonsoll 4798-915 (värde 389.-). kr4290.-

http://www.termomarin.no/aspx/produkt/p ... plid=23927
http://www.termomarin.no/aspx/produkt/p ... plid=23926




Om ikke din livslange kjærlighet til t3-4-5- varer evig så kan en lader en kabel snelle og en kjøleboks gjennbrukes. Eller fjernes fra bilen når bilen ikke er i bruk til tur.

Fristende saker det her. Men må vel forske på det jeg har foreløpig i håp om tilfredstillende resultater....

Men jeg ser hva jeg bør kjøpe om kjølespapet ryker.

Logisk:
1. Bilen er utstyrt med et batteri originalt, og nå har den to. Med andre ord er det logisk å doble ledningstverrsnittet mellom dynamo og batteri. Mitt valg blir nok 16 mm2 i tillegg til originalledningen. Kabelskoene må nok loddes i hver ende...
2. Tiendels volt er viktige! Ergo holder det ikke å bruke vanlig beregnigsformel for spenningsfall. Men Båtplassens kalkulator er fin, da du selv setter inn dine ønsker:
Med 35 ampers strøm og tilaltt spenningsfall på 0,05 volt over 3,5 meter kabellengde gir det 50 mm2!
Med 25 ampers strøm og tilaltt spenningsfall på 0,05 volt over 3,5 meter kabellengde gir det 35 mm2!
Altså her er det bare å øke på...
Nå her jeg 21 og det blir da for lite. Setter inn en kabel til og får 16+16+5 = 37 mm2. Gjør nye målinger og ser om ikke det holder. I tilelgg 16 mm2 mellom dynamo og batt.
Så blir det sikkert litt høst etter hvert så synker utetemperaturen og ladespenningen går opp.
Og så har jeg en lader jeg kan putte på og fylle på litt...

Ny rapport:
Var ute nå og monterte 16 mm2 kabel mellom dynamo og batteri, i tillegg til den gamle på ca. 6 mm2.. Så at det var irr på kabelskoen til dynamoen, a ha, se det ja...
Der kan det være både dårlig kontakt og irr. Og periodisk feil med masse tap! Men jeg mener likevel at minst 16 mm2 gir bedre resultat, spesielt for meg som ikke vil bytte regulator foreløpig.
Loddet sko i begge ender som passet og klinte epoxylim over loddingen (forseglet) mot isolasjonen for å slippe å få ny fuktighet, irr og dårlig kontakt igjen om 5-15 år....
Startet opp motoren og jippi! Nå var det fres i sakene!
14,32 volt på startbatteriet og 14,12 volt på campingbatteriet - 0,2 volt tap. Nå klør jeg meg mindre i toppen, da dette rimer med feil/årsak og løsning....
Og når temperaturen ute går litt ned er jeg nok på den idéelle 14,4 volt. Blir den høyere, så er det bare bra....
Nå gjenstår det bare en 16 mm2 ledning bakover i tillegg fra skillereléet (37 mm2 til sammen). Tror jeg har en fin forsterkerkabel liggende hjemme som jeg ikke har tenkt å bruke som er ca. 16 mm2. Om den er 20 mm2 så er det enda bedre.... (41 mm2 til sammen)....
Med den i tillegg håper jeg å få spenningstapet ned i 0,05 volt, og da er jeg fornøyd....
(tapet vil jo begrenses når batteriet lades opp også, så jeg tror tingene kommer på plass nå).

Hva slags innfesting har dere under setet, original ramme eller original alternativ løsning ?

Har begynnt å hente inn deler for montering men er langt fra å kunne starte med monteringa, før den tid skal jo hele delelageret være der samt at relé/diode og fritidsbatteri være på plass.

Det jeg spør for er fordi jeg småpønsker på å sette batteriet til en eller annen side under setet, for å frigjøre mest mulig rom der. Med inverters og sikringsboks tett ved så bruker man jo mer av plassen enn VW i sin tid gjorde - kan tenkes man kommer på mer nødvendigheter som kan få plass under førersetet

Jeg har svngbare stoler med solid fundament. Sikkert smart å lage rom til ekstrabatteri framme, men på grunn av mitt svingbare fundament tror jeg det blir vanskelig. Med litt jobb og oppfinnsomhet er det kanskje mulig å lage en kasse for å montere under gulvet på høyre side, men har ikke sjekket det ennå. Det er vel ikke så mye greier under der, så jeg har mistanke om at det kan gå....? Men litt for mye jobb akkurat nå for tiden...
Ellers vil jeg anbefale relé og ikke skilledioder, da diodene har et tap på 0,5 - 0,7 volt.
Skillereleet fra Biltema nevnt av bjørn53 er både billig og bra med tanke på spesifikasjoner. Holdbarheten vet jeg ingenting om.. Men et relé er vel et relé?
Og dette tåler masse strøm (125 A kontinuerlig) og er laget til formået - inn og utkobling osv.

Angående Biltema og strøm, så har jeg opplevd at det absolutt ikke tåler angitt strømstyrke over tid. Har smeltet ned sikringsholdere (belastet 25A, skal tåle 30A) , og brent fast rele (belastet ca 33A og skal tåle 40A)

Fant også en hovedstrømsbryter der som var dyrere enn Hella sin, og som i tillegg var oppgitt til å tåle halve strømstyrken

Men blir nok å prøve skillerelet til Biltema også her, om det ikke dukker opp noe annet godt og billig forslag hehe..

Dette virker ikke ukjent at spesifikasjoner kan være for optimistiske for noen produsenter og at andre legger inn en sikkerhetsmargin.
Det skillereléet jeg har fra hella tror jeg er oppgitt til 40-60 ampere. Men det går trolig mer igjennom i staten av oppladingsprosessen f.eks. ved utladet batteri. Og det tåler det fint, ser det ut som.
Når Hella lager en ting har de nok tatt høyde for realiteter, mens mindre og ukjente produsenter oppgir makstallene uten sikkerhetsmargir.
Men Biltemas skillerele har gode spesifikasjoner så det tror jeg vil fungere bra. Jeg ville ikke hatt store betenkeligheter, dessuten pleier det går greit å bytte ting der i verste fall...
Tror Hellareleet koster tre ganger mer, om jeg ikke husker feil?