vwbus.no

Er det noen som klarer å løse denne?

Før dette skjedde starta alltid motoren kvikt etter gløding. Batteriet er 6 måneder gammelt og børstene på generatoren bytta jeg før jul.

Under en kjøretur igår falt vibrasjons-demperen på dyserørene ned på diselpumpa og kortsluttet den elektriske ventilen/bryteren som åpner og lukker for diseltilgang i pumpa.

Jeg stoppa bilen fikk tatt demper-biten vekk, og selv om kabelen som går inn på den elektriske ventilen var veldig varm og hadde smelta sete sitt noe, virket ventilen/bryteren etterpå. Jeg hadde tenningen på mens jeg kobla av og på kabelen som går inn på bryteren, den klikka fint hver gang, så jeg antok den var iorden.

Det tok et minutt eller mer med kinning før bilen starta, jeg antok at diesel systemet var tomt og måttet pumpes frem til sylinderene igjen.
Da bilen starta gikk motoren jevnt (som før) og jeg kjørte hjem.

Idag skulle jeg prøve igjen og var overrasket over at jeg måtte kinne i evigheter før den starta. Endelig våkna den og gikk jevnt. Men etter en halv times kjøring slukka jeg motoren og ville prøve med varm motor for å se om det gjorde en forskjell. Den hadde samme problemet, altså kinning i 1+ minutt før det ble liv.

Er det noe relee som er blitt skada med kortslutningen? Hvis ventilen/brytern er skada i seg sjøl, hvorfor går da motoren greit når den først starter?

Er det noen som har peiling på hva som foregår her?
Takker for svar.

Kan den ha kortsluttet glødinga også... sånn at sikringa har gått?

Sjekk smeltesikringen på relesokkelen inni den svarte boksen i maskinrommet.

God ide Odd, men glødesikringa er hel og fin. Ting ser ok ut inni den svarte boksen, ikke luktet det svidd der heller rett etter at kortslutninga inntraff, men kanskje noe annet er gåent der likevel.
Det rare er at bilen starter like tungt enten motoren er driftsvarm eller kald, men når den først går så går den greit.

Da er det fram med måleinstrumentet sånn at du ser hva som foregår...

Slik ville jeg ha gått frem:

- Sjekk at du virkelig har spenning på glødepluggene med tenninga på.

- Sjekk at du har spenning (god spenning, altså minimalt med spenningsfall ift batterispenningen) på stoppsolenoiden på pumpa BÅDE med tenning på, og mens du betjener starteren med nøkkelen. Krever to personer...

Hadde skrevet en lengre forklaring, men får ikke lagt den ut...

Kortversjon:
Har du for dårlig spenning vil bilen ikke starte, evt være tungstartet. Spenningen dropper en god del idet du betjener starteren uansett, så det kan være at solenoiden rett og slett lukker igjen, men at spenningen øker akkurat nok etter at du har kjørt starteren en stund...

Det er en glimrende ide Odd, bra tenkt.

Du har rett Odd, spenninga på solenoiden er god, lik batteriet. Glødinga er null.

Overraskende, jeg trodde at ved varm motor var gløderne unødvendige...

Vel, det er full spenning ved glødesikringa, så hvordan er opplegget? Går det en kabel fram til tenning og så tilbake igjen til glødere? Er det brudd et sted på denne?

Er det et relee bak i den svart boksen som kobler glødinga ut etter 30 sekunder? Er det kanskje denne som er bakt?

For å prøve ut ting, la jeg opp en kabel fra gløderne og holdt den inntil den sikre siden på glødesikringa vel 15 sekunder. Gløderne ble ikke varme, er det fordi det ikke var god nok kontakt? Kabelen ble varm under fingrene mine.

Hva kan jeg gjøre videre?

Da jeg hadde bilen i gang i dag, rullet jeg med en bakke i tredjegir, (motoren var driftsvarm) og motoren startet opp med en gang uten problem. men starteren får det ikke til.

Den sikre siden på glødesikringen? Er det med sikringen mellom glødepluggene og tilkoblingspunktet? Om så, er du sikker på at sikringen er hel og har skikkelig kontakt? Har du ohmet selve glødepluggene? ( ca 0,7ohm pr plugg)
Om du har hatt en eller to defekte og nå har bare en som virker blir ikke bilen akkurat lettstartet for å si det sånn.

Strømtilførselen til sikringen kommer direkte fra batteriet. Fra sikringen går en kabel inn på glødereleet på samme sokkel. Ut fra releet direkte til glødepluggene. Om du har spenning på begge sider av sikringa men ikke på pluggene bør du sjekke kabelen mellom rele og plugger. Og om kabelen er ok, er det nok releet som har tatt kveld.

Forresten... Har du korrekt indikasjon i glødelampa fremme i dashen?

Glødelampa på dashbordet har ikke lyst på årevis. Det kan være jeg har en ekstra pære et sted, ville vært kjekt å ha den på plass.

Jeg fant det diagramm her:
http://syncrosport.com/info/wiring/VW_T ... _KY_JX.pdf

Er gløderrreleet det til venstre også i den svarte boksen?

Så jeg får måle ved begynnelsen av kabelen til gløderne og se om det er releet eller kabelen.

Har de itilfelle sånt relee på bilelektrisk, eller må jeg finne det på ebay?

Jeg har opplevd dårlig forbindelse mellom kabel og den kabelskoen som sitter direkte på skinnen ved fremre glødeplugg. Klippet av, satt på ny kabelsko og problemet ble borte.

Eivind

Jeg har null motstand fra relee-utgangen til kabelskoen, så jeg satser på at det er releet som er gåent.
Nytt er allerede på vei fra Tyskland.

Takk for god hjelp så langt.

Glødelampe i dashen er en diode. Veldig sjelden de ryker. Men det kan selvsagt være andre grunner til at den ikke virker. Releet J52 er glødereleet og i min syncro mener jeg det står til høyre i boksen. Er i alle fall det høyeste av de to releene.

Og jeg lærer stadig noe nytt

Ok, nytt relee er på plass og det kommer nå strøm fram til gløderne igjen (noe mindre enn batterispenninga).

Men jeg fikk kun startet den etter lang kinning, kjørte en 20 minutter for å lade opp batteriet, (nå har det 11,98 volt), slukket motoren og ville starte igjen, men den kinnet like lenge som før.

Var baki og målte motstand på forrerste gløderen alene, fikk 1 ohm.
Den neste gløderen var koblet fremdeles i serie med de to under pumpa, og der målte jeg 2 ohm.

Needforspace skrev det skulle være ca 0,7 pr plugg. Hvis jeg har mer betyr det at de ikke virker som de skal?

Skal ut å måle igjen nå senere og få et mer presist tall.

Hva bør jeg gjøre :
a: bytte glødere
b: bytte batteriet
c: bytte begge deler
d: skaffe meg en toyota...

Sjekke at timinga av reima ikke nå spiller deg et puss.

Det kan være en utfordring å måle så lave resistansverdier uten feilkilder. Motstanden i måleledningene er ikke helt ubetydelig når det blir så lave verdier.

I underkant av 1 ohm per plugg høres ca rett ut.

Men hvis du da måler 2 ohm over tre plugger som er parallellkoblet (du sier serie, hvorfor?) er noe galt. Ta av skinna og mål hver enkelt. Tre plugger i parallell burde gitt ca 0.3 ohm.

Hvilke betingelser hadde du med 11,98 V på batteriet? Lys på/ mens du gløder eller?

Etter en kjøretur på 20 min burde du hatt ca 13 V en god stund... God ladespenning er 14 V - 14,5 V og med friskt batteri bør det ta en stund før spenningen synker til 12 V.

Her tror jeg du både har flere defekte glødeplugger og kanskje et batteri som synger på siste verset...

Bruker du kallsstart knappen på denne ?

1 ohm er nok helt innafor på en plugg ja, men mener som OddN at du har en eller to defekte glødeplugger her og gjerne også dårlig batteri. Hvordan ser det ut med røyk etter start? Skal ikke være mye røyk om alle glødeplugger virker. Husk at glødingen fortsetter etter at glødelampen slokner, jeg gløder gjerne 5-6 sekund etter det også og oppnår en mer lettstartet motor.

Betyr det at den lille hvite skyen jeg ser hver gang jeg starter, ikke er ikke et metrologisk fenomen?

Godt å få bytta de da, det var vel en fire, fem år siden sist.

Det ligger i tenningslåsen ser det ut som. Jeg var bak og målte mens junior satt foran og starta.

Fikk ny solenoide idag og satt den i selv om den gamle klikka når den fikk strøm (jeg trodde kanskje noe inni var defekt, og at den ikke åpna som den skulle)

Releet hadde jeg allerede bytta for noen dager siden og det kommer nå strøm fram til pluggene.

Pluggene hadde jeg oppe å sjekka (untatt den midt under pumpa) og de gløda sykt bra. Satte in nye siden jeg likevel hadde kjøpt de.

Så tingen er at det er dårlig kontakt eller noe i tenninga så både solenoide og plugger får null strøm ved kinning.
Ved nøkkelen i glødeposisjon får de strøm 90 % av tida.

Er det noe jeg kan gjøre med tenningslåsen? Kan jeg åpne den og dytte noen biter bedre på plass?

Det ble mørkt mens jeg hold på så jeg fikk ikke pusla mer med det.

Selve bryteren i tenningslåse , tenningsbakstykket, er helt vanlig å få forskjellige rare feil på. Muligens også de du sliter med. Kjøp gjerne to når du er i gang.

Du kan prøve ved å ta av kontakten til tenningslåset, koble sammen alle ledninger med binders foruten den rød sorte. Da skal du ha full tenning påslått

For å kjøre starteren kobler du den rød sorte til den hel røde kabelen da skal startmotoren snurre og bilen starte. Husk da å koble bort den rød sorte

Hvis alt fungerer så er det bakstykket
Greit å skifte men du må av med ratt, hendler og holderen til tenningslåset

Et annet alternativ er å slå på tenningen så feste en kabel på kabelsko festet på startmotoren, legg den andre enden på batteri pluss da starter den