BLÅ -88 T3 Syncro

[halvard]

Var da så heldig å få tak i en T3 syncro, 1988 2,1l gått 180000km.
Lager prosjekt siden jeg ikke har mye skru erfaring og kunne trenge en del veiledning.



Første som skal gjøres er å tette et par rusthull. Er det best å sandblåse, eller er det andre alternativ? Trenger også lakk, dette har sikkert Møller?



Virker som at det irrer en del i motoren, hvordan burde jeg behandle dette?



Kommer også en "skrikelyd" fra motor når den starter, går fort over etter et par pådrag. Kan dette være reim eller noe annet?
Bilen har også stått mer eller mindre stille de siste fem årene, og selger sier at en del som slanger, pakninger og annet kan begynne å morkne/tørke ut. Er det noe spesielt jeg burde se etter, bytte ut? Ellers blir det vel etter hvert en EU kontroll som sikkert viser det viktigste.


Planen utover dette er å sette på hevetak, og lage en enkel camper av den!
Tar med takk imot alle tips og triks

[hansstef]

Etter fem år stille, ville jeg byttet frambremser og hvertfall gått over bremsene bak (trommel av, blasé reint, sjekke slitasje på sko og om det er lekkasje på bremsesylinder, kanskje fjerne leppe på trommelkanten hvis den er slitt for deretter å justere bremseskoene). Framme kan bremsene se tilsynelatende fine ut, men disse skivene sitter dypt over hjullagerhuset og der bak kan det være mye rust av den farlige typen. Bytter du skiver så er du sikker.

Ellers etter så er det lurt å sjekke bensinslangene. Disse kan være godt morkne og en slik lekkasje kan det fort bli brann av.

Irr på alu i motorrommet er ufarlig. Verste med dette er at du gjerne får små lekkasjer på kjøleslanger ved stussen (irrer under gummien).

Når det gjelder vannlekkasje er det greit å sjekke det store stålrøret som går ut fra vannpumpen. Ofte rustet. Kjøp nytt i rustfritt hvis du tenker å beholde denne type motor fremover.

Sjekk også gummimansjetter på drivaksler. Er det hull her så lever ikke knutene lenge.

Jordinger på motor og gir er en fordel å gå over eller bytte etter årevis med lagring.

Skrikelyd er nok reim på dynamo vil jeg tro. Bytt den mens du er igang med generell service.

Hvis du har servo så bytter du denne reimen også.

[Syncrobuss]

Kjøp også denne boken Amazon HER eller Bokklubben HER
Der står mye info som er nyttig å ha foran seg når du skrur.

[halvard]

Takk for tips, blir litt å se over her
Boken kan nok komme godt med fremover!

Nå først blir det rustbehandling.
Ser det er litt forskjellig som anbefales, men tenkte å pusse ned til metall. Så aceton, før ovatrol og lakk.

Så også at det går å sprøyte olje inn i kanalene for å utsette rustangrep innenfra. Ser bra ut utenifra, så er dette noe å satse på?

Det meste ser greit ut, men kom over dette:



Er slik på begge sider bak, her burde en vel egentlig tatt ut hele og byttet eller gått over. Er det kritisk eller kun en slags beskyttelse for demper e.l.?

[OddN]

Takk for tips, blir litt å se over her
Boken kan nok komme godt med fremover!

Nå først blir det rustbehandling.
Ser det er litt forskjellig som anbefales, men tenkte å pusse ned til metall. Så aceton, før ovatrol og lakk.

Så også at det går å sprøyte olje inn i kanalene for å utsette rustangrep innenfra. Ser bra ut utenifra, så er dette noe å satse på?

Det meste ser greit ut, men kom over dette:


Er slik på begge sider bak, her burde en vel egentlig tatt ut hele og byttet eller gått over. Er det kritisk eller kun en slags beskyttelse for demper e.l.?

Kjøp likegodt nye dempere. Når den kappen er gjennomrustet så ser nok ikke stempelstanga inni helt bra ut heller og da er det bare et tidsspørsmål før de begynner å lekke.

[hansstef]

Olje fra baksider er greit å gjøre, men gjør ferdig lakkjobben din utvendig først. Har hørt om folk som sliter med lakkering over skjøter etter innvendig oljebehandling.

Fluid Film er et fint product for hulromsbeskyttelse etterpå.

[halvard]

Da er jeg endelig i gang med bilen!

Har vært på EU kontroll, og må bytte demper bak, bremseslanger forran, og to rusthull.
Lang liste med spørsmål følger:



Lurer på om denne må sveises så det ser "ordinalt" ut, eller om det bare er å legge en kloss utenpå til forsterking.
Er det også noen tips for å få bort mest mulig rust der det er vanskelig å komme til (utenom sandblåsing), gjerne også andre tips ang. saken


Ellers er det litt overflaterust rundt om. Er det en god måte å stoppe dette midlertidig med eks. rustfjerner og ovatrol over?

Er også en svart plastlignende beskyttelse i hjulbuene. Hva er dette, og er det noe lignende å få tak i med samme effekt?

Problematisk å starte bilen når den er kald. Det virker som at batteriet ikke klarer å dra motor ordentlig rundt. Dette er kun når motor er kald. Det kommer også en skrikelyd fra motor før en drar til på turtallet. Skal skifte reimer her.
Legger med video av lyden.
https://youtu.be/P06MYzAyIMw

Hvilken type frostveske, og speisiellt merke? Justkamper har en frostveske med mer "anti-corrisive elementer" som hindrer korrosjon på motor. Stemmer dette?

Girolje som er best for bilen?



Med westfaliatak i hus blir nok å gjøre fremover

[Italjohn]

Høres ut som slakk viftereim for meg

[OddN]

Spennende med hevetakprosjekt. Hvilken fremgangsmåte planlegger du her?

[halvard]

Litt usikker enda, men har sett litt på dette prosjektet: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=502828

Har du noen anbefalinger?

[OddN]

Litt usikker enda, men har sett litt på dette prosjektet: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=502828

Har du noen anbefalinger?

Har også studert den tråden der. Og det er absolutt en bra måte å gjøre det på. Alternativene er enten å bore ut alle punktsveisene i takrenna og så bytte takplata fullstendig (den mest originalutseende metoden) eller å montere taket som et mosaiktak med bare ett mindre hull i takplata mellom B- og C-stolpene (den desidert enkleste metoden).

Noen har kappet i stolpene og sveist sammen, men på grunn av kompliserte profiler inni stolpene og problemer med å få dette ordentlig sveist er dette ikke å anbefale.

Jeg har brukt en metode tilnærmet den du viser til, men har lagt skjøten over knekken i takplata. Har også overlapp på de to takplatene.

[halvard]

Skjer litt etter hvert. Bilen ble EU godkjent litt etter nyttår. Kom greit igjennom etter litt fiks.
Nå er det endelig tid for hevetakprosjektet. Går for enkleste metode som et mosaiktak.



På ønskelista står det også decoupler, noen som har erfaring med dette? Synes bilen bruker noe mye bensin, kanskje litt å spare her.
Ellers må jeg nok ut med tanken, da den lekker når den fylles helt opp. Festene må nok også oppgraderes da disse er meget rustne. Når den tid kommer må vel både motor og gir ut. Er det noe som er lurt å gjøre i samme slengen da?

[GLENN MARVIN]

Decoubler - jeg har kjørt med det i fem år, ca 75000 km, og antar at jeg har spart opp mot en liter bensin. Totalt.
Men det sparer drivverk og dekk. Og den blir lettere på rattet.

[Alf Torp]

På ønskelista står det også decoupler, noen som har erfaring med dette? Synes bilen bruker noe mye bensin, kanskje litt å spare her.

Du kjører rundt med luftmotstanden til en halv låve. Decoupleren hjelper ikke det spøtt mot drivstofforbruket, for framhjulene sørger for at alt drivverket blir dratt rundt uansett. Frinav hadde vært tingen, for da kunne du lagt alt som roterer av drivverk til fronten dødt. Men, bilen blir en drøm å kjøre i bytrafikk og mye smidigere når du faktisk ikke har bruk for 4WD.

[OddN]

Er også spent på hvordan bilen blir med decoupler.

Men om det totalt sett sparer så mye dekk er jeg litt usikker på, Ser igrunn for meg at det blir mer slitasje bak og mindre foran, eller?

Og hevetak blir kjekt

[Needforspace]

Avhengig av stivheten på viscosen vil man merke at bilen blir mye bedre å kjøre i lavere hastigheter og svinging.

[halvard]

Nye dekk gjorde seg
Et 35 og 235/75 dekk. Gikk med 2mm klaring bak.
Hevet også litt med coach fjærer foran, og skiver bak, gikk opp ca 10cm.

Ellers er det montert decoupler med hjelp fra selveste byggmester Jörg. Mye bedre å kjøre med på hardt underlag.





Har litt problemer med motoren, da den "napper" akkurat i det en starter og stopper gasspådrag. Starter som regel greit, men dersom den dør ut innen ett minutt er det veldig vanskelig å starte. Noen forslag her?

[ducce999s]

Hmm coach fjærer??!! De er ca.2 cm lavere enn "vanlige" fjærer men noe høyere enn syncro fjærer.
Interessant mål avstand Cc hjulnav og skjermkant

Sent fra min E6553 via Tapatalk

[Needforspace]

Hva er avstanden vertikalt mellom hjulsenter og hjulbue fremme og bak nå da?

[halvard]

Hva er avstanden vertikalt mellom hjulsenter og hjulbue fremme og bak nå da?

Avstanden fremme er 51 cm, og bak er 49 cm. Må nok smette under en skive til bak.

[OddN]

Hva er avstanden vertikalt mellom hjulsenter og hjulbue fremme og bak nå da?

Avstanden fremme er 51 cm, og bak er 49 cm. Må nok smette under en skive til bak.

Da er du farlig nært det drivknutene tåler av vinkel, og bør vurdere Porsche 944-knuter.

[Needforspace]

Det går en annen blå rundt om der nede med originale drivknuter og 53cm senter til hjulbue. Har gjort det i noen år, litt rart egentlig. Husker ikke med sikkerhet hvilke fjærer han kjører med men tror kanskje det er GoWesty.

[halvard]

Takk for tips!
Noen som har vært borti montering av LPG/propan? Ser at det er en del som gjør det på t3 i UK.

Ellers ble det ledlys fra ebay!

[Needforspace]

Tøft, har alltid likt firkant bedre enn runde, men sånne kan forandre den oppfatningen.

[OddN]

Det går en annen blå rundt om der nede med originale drivknuter og 53cm senter til hjulbue. Har gjort det i noen år, litt rart egentlig. Husker ikke med sikkerhet hvilke fjærer han kjører med men tror kanskje det er GoWesty.

Hvem tenker du på da? Med 53cm i ro, er du over det originalknutene har godt av når du krenger deg rundt i en rundkjøring (eller ved litt aktiv terrengkjøring).

Nå husker jeg ikke i farta hvor høy Winterbeateren er, men den har Porscheknuter og er på grensen til hva de tåler. (her kan sikkert Åsmund fylle inn...)