Kontrollampe motortemperatur

[klystèr]

når den blinker så sjekk nivået i kjøleveske tanken.
er denne full eller nesten full er nok feilen i enten nivå giveren eller selve temp instrumentet.
byttet ettt slikt instrument i høst på en bil som blinket når det passet seg sjøl.

[j.myrheim@c2i.net]

Den ene ventilen i trykklokket på ekspansjonstanken skal åpne med en gang det blir undertrykk i tanken, slik at den suger væske fra påfyllingstanken når motoren kjøles ned. Og den andre ventilen skal åpne på ca 1 bar overtrykk, slik at den holder trykk på kjølesystemet før den sender overflødig væske ut i påfyllingstanken når vannet varmes opp. Hvis denne ventilen satt fast i åpen stilling så kan det være en forklaring på at det har forsvunnet væske. Jeg ville skiftet det lokket.

På en vanlig T3 er det ikke sånn at vifta starter i tide og utide. Men hvis kjølevannet sirkulerer skikkelig i radiatoren skal den jo starte før motoren blir så varm at lampa varsler. Mulig vifta vil kjøre litt oftere på en tung camper. Det kan hende at termobryteren til vifta kobler inn for seint. Enten fordi det er noe feil med selve bryteren, eller fordi bryteren ikke varmes opp skikkelig av vannet. Hvis det er mye olje eller andre forurensinger i systemet så kan det legge seg på bryteren og isolere den fra vannet. Luftbobler gan gi lignende symptomer, men den bryteren sitter vel i bunnen av radiatoren. Hvis det er luft der så er det nok veldig lite kjølevæske på motoren..

Har du lufta kjølesystemet skikkelig? Det er viktig å gjøre hvis det har vært lite vann. Defekt vannpumpe, dårlig termostat eller tett radiator kan gi dårlig sirkulasjon. Lekkasjer i systemet kan gi luftbobler som hindrer at væska sirkulerer skikkelig. Hvis det er lekkasje i en toppakning vil forbrenningsgassene presses ut i kjølesystemet.

Takker så mye for svar Henrik!
Da er nytt trykklokk og termostat bestilt. Jeg skal også se over termobryteren og få luftet skikkelig. Radiatoren blir riktignok varm fra topp til bunn og varmeapparatet virker maksimalt, men det kan jo allikevel være luft i systemet.
Jeg arbeider ut fra en strategi som er at toppakningen er i orden. Grunnen for at jeg forutsetter det er at toppen ble overhalt for bare 29000 km siden. Men hvem vet, den kan jo allikevel ha blitt varmkjørt i løpet av den tiden. Hvordan finner jeg ut om det er lekkasje fra toppakningen? Og hvor kan jeg få tak i en trykktester til kjølesystemet? Vannpumpa er jo også en sak som jeg kan se på. Men blir ikke motoren unormal varm med det samme hvis denne ikke fungerer. Er det slik at pumpa i seg selv kan bli så slitt at den gir dårligere sirkulasjon? På de pumpene jeg har fått byttet på andre biler jeg har hatt, så har det vært lagerene og tetningene i pumpa som har blitt defekte og ikke pumpa i seg selv.

Tror nå at det kan være noe feil med den elektriske sirkulasjonspumpa fra oljekjøleren og oljekjøleren. Dette var foranledningen:
1.Jeg skrudde ut termoføleren i radiatoren, rengjorde denne og skrudde den på plass. Naturligvis mistet jeg noe kjølevann. Da startet den elektriske pumpa som sitter ifm oljekjøleren.
2.Skrudde deretter av lokket til den ekspansjonstanken, for å etterfylle kjølevann. Da så jeg at denne tanken var full, men det var også kommet ett cm tykt lag med olje oppå kjølevannet.
Mistenker derfor at det er en lekkasje i oljekjøleren som førte til at det kom olje i kjølevannet når den elektriske pumpa startet. Skal derfor bestille ny oljekjøler i dag.
Spørsmål: Hvor sitter termoføleren som starter den elektriske pumpa? Og, hvis det viser seg at det ikke er oljekjøleren, hvordan får jeg sjekket om toppakningen er defekt?

[Rikskringkastingen]

Hvis du plutselig fikk mye olje i tanken etter at el.pumpa gikk så tyder nok det på at olja kommer gjennom oljekjøleren. Skift oljekjøleren og rens kjølesystemet grundig. Det beste stoffet jeg har vært borti for å reingjøre kjølesystem er Forté Bio Degreaser. Det selges vel normalt ikke over disk, så det kan muligens være litt plundrete å få tak i hvis du ikke har de rette kontaktene. Men mange bilverksteder bruker Fortés produkter.

Jeg tror den elektriske sirkulasjonspumpa går sammen med kjølevifta, så det kan nok ha noe å gjøre med den termobryteren du hadde ute.

Hvis toppakningen er defekt, eller toppen sprekt, slik at du får forbrenningstrykk ut i kjølesystemet, så kan du ofte se mange ørsmå bobler i ekspansjonstanken når motoren går. Nesten så det skummer litt. Hvis du har tilgang på en 4-gassmåler så kan du måle om det er rester av HC i kjølevannstanken. Hvit røyk fra eksosen kan også være et tegn.

Når det gjelder vannpumper så kan det skje at selve skovlehjulet løsner fra akselen. Da vil gjerne hjulet rotere, slik at det er noe sirkulasjon, men det slurer på akselen slik at det sirkulerer for dårlig. Dette er vel ikke noe veldig vanlig problem på JX, men jeg har sett det på andre VW-biler. Det er spesielt på vannpumper med skovlehjul i plast at dette kan være et problem.

[Tur-Bo]

Hvis du ikke allerede har gjordt det, så fjern alt av deksler og plater rundt motoren som stenger for luftsirkulasjonen, Det hjelper en hel del. og for å teste om du har eksos lekasje ut i kjølevannet er det enkleste å svippe innom ett verksted og få de til å bruke co måleren sin i vanntanken din. Da vil en evenuell lekasje raskt avsløres.

[j.myrheim@c2i.net]

Hvis du plutselig fikk mye olje i tanken etter at el.pumpa gikk så tyder nok det på at olja kommer gjennom oljekjøleren. Skift oljekjøleren og rens kjølesystemet grundig. Det beste stoffet jeg har vært borti for å reingjøre kjølesystem er Forté Bio Degreaser. Det selges vel normalt ikke over disk, så det kan muligens være litt plundrete å få tak i hvis du ikke har de rette kontaktene. Men mange bilverksteder bruker Fortés produkter.

Jeg tror den elektriske sirkulasjonspumpa går sammen med kjølevifta, så det kan nok ha noe å gjøre med den termobryteren du hadde ute.

Hvis toppakningen er defekt, eller toppen sprekt, slik at du får forbrenningstrykk ut i kjølesystemet, så kan du ofte se mange ørsmå bobler i ekspansjonstanken når motoren går. Nesten så det skummer litt. Hvis du har tilgang på en 4-gassmåler så kan du måle om det er rester av HC i kjølevannstanken. Hvit røyk fra eksosen kan også være et tegn.

Når det gjelder vannpumper så kan det skje at selve skovlehjulet løsner fra akselen. Da vil gjerne hjulet rotere, slik at det er noe sirkulasjon, men det slurer på akselen slik at det sirkulerer for dårlig. Dette er vel ikke noe veldig vanlig problem på JX, men jeg har sett det på andre VW-biler. Det er spesielt på vannpumper med skovlehjul i plast at dette kan være et problem.

Takker så mye for svar og nyttige tips her. Har nå skiftet oljekjøler, spylt gjennom systemet og byttet kjølevann, luftet og hatt på radiatorrens (fikk ikke tak i forte men noe annet gurgas).
Kjørte så 5 mil og spenningen var stor når jeg skrudde av lokket på ekspansjonstanken for å se om det var kommet noe olje i vannet. Det var det ikke . Tappet av vannet som var blitt helt grått. Spylte gjennom systemet og skiftet termostat. Skal i morgen fylle på ny kjøleveske og få luftet skikkelig. Blir spennende å se hvordan ny termostat fungerer. Den gamle var stemplet vest-Tyskland, så den har nok aldri før vært byttet.
Har også funnet ut at termoføleren som legger inn den elektriske sirkulasjonspumpa sitter på stussen som er øverst på motoren. Problemet nå er at jeg ikke kan registrere at den går i det hele tatt. Mulig jeg tar feil pga at det er vanskelig å registrere dette når motoren går, den går ihvertfall ikke når motoren står. Varmeapparatet fungerer som bare det. Mitt neste spørsmål er derfor: Når skal denne pumpa starte og eventuelt på hvilken temperatur?

[j.myrheim@c2i.net]

Hvis du ikke allerede har gjordt det, så fjern alt av deksler og plater rundt motoren som stenger for luftsirkulasjonen, Det hjelper en hel del. og for å teste om du har eksos lekasje ut i kjølevannet er det enkleste å svippe innom ett verksted og få de til å bruke co måleren sin i vanntanken din. Da vil en evenuell lekasje raskt avsløres.

Jeg har ikke tatt bort noen deksler enda. Men dette blir vel neste trinn i kampen for bedre kjøling. Må se først hvordan den reagerer på overhalingen av kjølesystemet som jeg allerede nå er i ferd med å få gjort . Har nå også observert kjølevannet. Det er ingenting som tyder på noe overtrykk, skum, små bobler eller eksos. Men hvis olja kommer igjen inn i systemet så skal jeg gjøre det. Takker for tipset.

[Rikskringkastingen]

Men hvis olja kommer igjen inn i systemet så skal jeg gjøre det.

Da er det for seint. Hensikten med å demontere dekslene er å bedre kjølinga slik at du unngår motorskader. Disse motorene har lett for å gå litt for varme. Jeg går ut fra at Transhotellet ditt er endel tyngre enn en vanlig Transporter eller Caravelle, og det gjør den nok ekstra utsatt for overoppheting.

Jeg har en liten teori om at disse motorene varmes opp for fort ved vanlig kjøring etter kaldstart. Denne motorkonstruksjonen var egentlig beregnet på vanlige personbiler, og må kjøres ganske hardt for at T3'n i det hele tatt skal flytte på seg. Den oppnår jo nesten normal driftstemperatur etter noen få hundre meter hvis du kjører den som en personbil. Dermed blir det termiske spenninger i toppen, og det gjør at den til slutt sprekker. Jeg tror det er viktig å kjøre disse meget forsiktig fram til motoren er gjennomvarm. Jeg pleier alltid å skru varmeapparatet på full varme og vifta på 1 når jeg starter en kald JX. Selv om det er midt på sommeren. Når det begynner å blåse varmt fra dysene skrur jeg av varmen. Jeg inbiller meg at det tar litt lenger tid å varme opp motoren på denne måten, og det tror jeg er gunstig.

Når motoren først er varm tror jeg ikke det er så farlig å kjøre den litt hardt. Forutsatt at kjølesystemet er i orden. Men det er nok uansett en fordel å fjerne de platene under motoren.

[j.myrheim@c2i.net]

Ser nå en ende på "prosjekt motorkjøling". Har nå fått etterfylt og luftet systemet. Hadde også en liten lekkasje rundt nivågiveren i ekspansjonstanken. Dette førte til at det ikke ble tilstrekkelig vakuum, slik at systemet ikke sugde kjølevæske fra påfyllingstanken. Fikk tak i ny o-ring og nå ser det ut som om at dette kom i orden. Termostaten ble også byttet. Det ble satt i en spiller ny 87 grader. Men tilfredsstillelsen ble kortvarig når jeg nå ser at motortemperaturen holder seg ett lite hakk høyere enn når den gamle satt i. Før jeg byttet sto nåla omtrent på varsellampa (nåla dekket halve lampa). Men nå ligger den like forbi varsellampa. Vurderer derfor å bytte tilbake til den gamle. Er det noen som har synspunkter på dette? Det er jo ikke så morsomt å bytte termostat må jeg si. Kjølevæska holder seg heldigvis ren og fin etter at oljekjøleren ble byttet og systemet ble flushet igjennom. Så det var nok oljekjøleren som var synderen.

[j.myrheim@c2i.net]

En liten oppdatering om hva som har skjedd på kjølefronten de siste dager.

Det siste jeg gjorde var å få renset gjennom kjølesystemet, byttet oljekjøler og termostat. Har også byttet den pakningen som er til nivågiveren i ekspansjonstanken. Fyllt på ny kjølevæske (G40) og luftet og etterfyllt og luftet og etterfyllt osv osv.

Skuffelsen var derfor stor når jeg oppdaget at temperaturen økte under normal kjøring og radiatoren kunne jeg fint holde hånda på, bortsett fra kun nederst, der det var så varmt at jeg ikke kunne holde hånda bort på. Når jeg ga litt gass og økte turtallet til ca 2000 rpm ble radiatoren varm helt opp. I tillegg startet ikke den elektriske vannpumpa til oljekjøleren. Den virket da vitterligen før.

Da var det bare å ta på seg tenkehatten igjen og sette i gang med å tråle div. T3-forumer etter søken på svar. Mange timer har jeg nå tilbragt fremfor skjermen og lest meg opp på kjølesystem. Nå vet jeg ihvertfall hvorledes vannet renner i disse slangene! Jeg vet nå også at den elektriske vannpumpa skal starte når tenningen slås på, for deretter å stoppe når eller før bilen starter, og skal under en hver omstendighet starte når føleren (som sitter på stussen der vannet kommer ut av motoren) måler 107 grader.

Neste steg var å dukke ned i motorrommet. Første jeg gjorde var å bytte den helt nye termostaten med den gamle (som så tilsynelatende sprek ut for alderen). Grunnen til at jeg fant på at jeg ville sette på den gamle var at jeg hadde en teori om at alderens gang kanskje har ført til at fjæra i termostaten er slakkere enn i den nye. Men da jeg tok ut den nye og sammenlignet den med den gamle så jeg umiddelbart hva som var galt. Diameteren på hullet i den nye temostaten er ca 1 cm mindre enn diameteren i den gamle. En mulig forklaring på dårlig gjennomstrømming og lunken radiator. Altså hullet i den nye termostaten er vesentlig mindre enn selve kjøleslangene.

Det ble å hvive seg i bilen til nærmeste vw butikk, der jeg kjøpte termostaten, og fortalte denne historien. De bladde i katalogene sine og fant ut at jeg nok hadde fått en termostat til en Syncro! Men noen ny termostat til 1,6 td fant de ikke med nøyaktig presisjon. Det blir derfor å kjøre på den gamle! Dessuten fikk jeg pengene tilbake.

Det som gjensto da var altså den elektriske vannpumpa. Og her trodde jeg at jeg hadde funnet feilen. Sikringen var gåen. Byttet denne og skrudde på tenninga, men atter den gang ej, pumpa vil ikke starte Sjekket derfor sikringen en gang til men den er like hel. Neste jeg nå må finne er derfor et rele til denne pumpa. Men jeg vet ikke hvor det sitter. I den svarte boksen kanskje? Det er to releer der. Hva er de til?
Er det noen her på forumet som vet hvor releet til el.vannpumpa sitter? Og er det noen her som har erfart det samme som meg angående termostatproblematikk? Alle svar mottas med stor takk.

[TaigAGreEn]

Jørn, eg har en td delebil om du har behov for rele eller sirkulasjonspumpe

Det er kanskje på tide å lage en prosjekttråd på transhotellet?

[Rikskringkastingen]

Hjalp det å bytte tilbake til den gamle termostaten, eller har du fortsatt problemer med å få væska til å sirkulere i radiatoren? Hvis radiatoren fortsatt ikke blir varm hele veien, og motortempen er for høy, så tror jeg du skal leite en annen plass en den elektriske pumpa. Den skal stort sett sørge for at det sirkulerer skikkelig i oljekjøleren, slik at ikke oljetempen blir for høy. Jeg tror den har minimal betydning for sirkulasjonen i radiatoren.

Hvilken prosedyre har du brukt for å lufte systemet?

[j.myrheim@c2i.net]

Jørn, eg har en td delebil om du har behov for rele eller sirkulasjonspumpe

Det er kanskje på tide å lage en prosjekttråd på transhotellet?

Hvet du hvor releet sitter montert Tage? Har du også en vakum/oljeslange som går fra trykkventilen på innsugsmanifoilen til trykkventilen på toppdekselet?
Hehe, prosjekt ja. Det var jo ikke meningen men det ble jo det. Synes også det er litt interessant å se hvordan disse maskinene henger sammen jeg.

[j.myrheim@c2i.net]

Hjalp det å bytte tilbake til den gamle termostaten, eller har du fortsatt problemer med å få væska til å sirkulere i radiatoren? Hvis radiatoren fortsatt ikke blir varm hele veien, og motortempen er for høy, så tror jeg du skal leite en annen plass en den elektriske pumpa. Den skal stort sett sørge for at det sirkulerer skikkelig i oljekjøleren, slik at ikke oljetempen blir for høy. Jeg tror den har minimal betydning for sirkulasjonen i radiatoren.

Hvilken prosedyre har du brukt for å lufte systemet?

Jeg har ikke fått startet opp enda da det er mer å gjøre i motorrommet (ref ny tråd). Men jeg er spent ja, så i morgen forhåpentligvis har vi svaret. Har også forstått dette med den elektriske pumpa, men den sirkulerer også vannet gjennom motoren når det passerer 107 grader (pumpa starter da), også etter at maskinen er stoppet. Dette leste jeg på T3nettet.dk der det ligger ute mange gode tegninger for hvordan vannet sirkulerer. Der bekreftes det også det du sier om at den ikke er med på å sirkulere vannet gjennom radiatoren.

Prosedyren som jeg fant ut var best for å lufte var med nesa opp. Og gjerne to-tre ganger.

[Livar]

Om radiatoren ikke blir varm tenker jeg:
Termostat
Vannpumpe
Tett radiator?

[Rikskringkastingen]

Jeg har ikke fått startet opp enda da det er mer å gjøre i motorrommet (ref ny tråd). Men jeg er spent ja, så i morgen forhåpentligvis har vi svaret.

Da får vi håpe det blir bra. Har du delenummeret på den nye termostaten du tok ut igjen? Hvis det var termostaten som forårsaket dette så kan jeg godt tenke meg å vite hvilken termostat dette gjelder, og sjekke litt i delekatalogen. Jeg kan ikke helt forstå at det skal være forskjellig termostat på JX i syncro og 2WD.

Prosedyren som jeg fant ut var best for å lufte var med nesa opp. Og gjerne to-tre ganger.

Med fronten opp er det veldig viktig å holde turtallet oppe hele tida, i alle fall så lenge trykklokket er av. Vannpumpa har ikke kapasitet nok på tomgang til å holde vannet oppe i radiatoren, så da kan den suge luft inn igjen gjennom lufteskruen på radiatoren. På min JX brukte jeg en liten treflis som jeg kilte mellom gassarmen på pumpa og stoppskruen når jeg skulle lufte uten noen til å hjelpe meg. Det var ikke helt enkelt å få den til å gå på passelig turtall..

De siste gangene har jeg luftet med hekken høyt. Det har fungert bra. Jeg har fylt på vann bak og luftet på radiatoren først uten å starte motoren. Da har jeg egentlig fått fylt hele radiatoren. Så har jeg har kjørt motoren til termostaten åpner og vifta starter. Da har det kommet litt luft, men ikke store mengder.

[Rikskringkastingen]

Om radiatoren ikke blir varm tenker jeg:
Termostat
Vannpumpe
Tett radiator?

Jeg tenker det samme som deg. I tillegg så kan luft i systemet hindre sirkulasjonen. Det kan av og til være vanskelig å få ut all luft. Dessuten kan evt defekt topp / topppakning produsere luft (eksos) i systemet.

[j.myrheim@c2i.net]

Delenummeret til termostaten skal jeg finne!

At vannpumpa fungerer er jeg rimelig sikker på. Under lufteprosedyren med nesa i været og motoren på nesten 3000 rpm er det et voldsomt vanntrykk på lufteskruen.
At radiatoren kanskje bør tas ut og rengjøres spesielt har jeg tenkt en del på, da oljekjøleren hadde vært lekk en tid. Når jeg brukte radiatorrens i systemet og tappet av vannet så var vannet veldig grått. Spylte deretter godt og lenge gjennnom systemet. Så jeg håper at dette er tilstrekkelig rensing. Mulig at det beste og det letteste hadde vært å bytte radiatoren.
Dette med at toppakningen kan være gåen er selvsagt en mulighet, men jeg kan ikke se noen bobler i tanken eller at det er antydning til noe overtrykk. Det lukter heller ikke eksos når jeg stikker nesa oppi tanken.

[TaigAGreEn]

Hvet du hvor releet sitter montert Tage? Har du også en vakum/oljeslange som går fra trykkventilen på innsugsmanifoilen til trykkventilen på toppdekselet?
Hehe, prosjekt ja. Det var jo ikke meningen men det ble jo det. Synes også det er litt interessant å se hvordan disse maskinene henger sammen jeg.

Det finner man ut av. Har bare tatt turbo og vakumpumpe frå motorrommet.

Om ikkje prosjekt, så i alle fall en beskrivelse av doningen. De færreste har vel sett disse finske krembollene

[j.myrheim@c2i.net]

Da har jeg hatt Transhotellet ute på prøvetur.

Luftet og atter luftet. Den gamle termostaten ble jo satt inn igjen og ganske riktig, temperaturnåla la seg ned på lampa igjen. Det er ikke sikkert at det skyldes termostaten. Det kan skyldes at jeg ikke fikk ut all lufta forrige gang. Men nærmere gransking ble iverksatt, fordi jeg ønsker å være på den sikre siden.

Tok derfor og kjørte ca 3 mil med litt oppoverbakker og nedoverbakker. Nåla lå som klistret til øverkanten på dioden, selv om jeg skrudde av varmeapparatet også. Parkerte bilen og lot maskinen gå på tomgang. Løsnet grillen og kjente at jeg ikke kunne holde hånden på radiatoren annet enn helt øverst. Observerte deretter nivået i ekspansjonstanken. Dette var sunket noe, ca 3 cm fra fullt. Tok da av lokket forsiktig og så da at det var trykk i tanken, fordi at etter at jeg tok av lokket steg vannet til breddfull. Er det noen som kan si om det er normalt?
Observerte nåla, som hadde sunket en liten tanke. Tilbake til radiator for å kjenne på denne (motoren hadde da stått og gått noen minutter på tomgang). Nå kunne jeg ikke holde hånda noen plass på radiatoren. Den var blitt gjennomvarm. Da vet jeg at det er sirkulasjon i systemet.
Tok så frem et termometer som er skalert helt til 100 grader. Stakk dette opp i ekspansjonstanken og var nøye med at kvikksølvet kom så nært som mulig utløpet fra motoren i tanken. Ventet så til det hadde stabilisert seg på 88 grader. Ruste motoren litt for å få varmest mulig vann til termometeret. Målte slik ett minutt eller to men det viste fremdeles 88 grader. Altså nok et tegn på at det er tilstrekkelig sirkulasjon. Leste på t3nettet.dk at disse motorene normalt skal ligge på ca 90 grader. Noen som vet mer om dette? Og hvor varmt skal det være før at radiatorvifta slår inn?

Da har jeg lært at det er tilstrekkelig sirkulasjon i kjølesystemet for å holde en stabil temperatur på 88 grader på kjølevannet under normal drift (kjørt ikke på tomgang mer enn ca 10 min). Og at nåla på denne bilen da står klistret ned til øverkanten på dioden. Godkjent?

Det neste nå blir å observere om det forsvinner noe kjølevann og om det kommer luft inn i systemet. Da har jeg vel mer jobb i vente har jeg kunnet lese her på dette fora.

Tage: Jeg ringer deg de nærmeste dager, så kan jeg ta en prøvetur til Hemnesberget.
Henrik: Delenummeret til den nye termostaten som jeg tok ut er: 044 121 113

Her kommer noen bilder fra dagens begivenheter.

Første jeg gjorde var å ta bort den slangen som gikk til overtrykksventilen på innsugsmanifolden. Blindet t-stykket og klemte til slangeklemmene som var noe løse i utgangpunktet:



Ikke akkurat gode arbeidsforhold i Transhotellet. Her kan ingenting foregå utenfra. Alt må skje på kne:


Har fulgt rådet her på forumet og har nå fjernet allt av blekkskrot rundt motor:


Under prøveturen lå nåla som klistret ned til dioden (88 graders vanntemp ble målt)


Nivået skimtes i ekspansjonstanken like etter kjøretur. Motoren står på tomgang og det er trykk i systemet:


Her tas tempen. Mon tro om 88 grader er det samme som feberfri:


Dette trenger jeg nytt. 1.Svart boks i motorrommet. 2.Bakluke til motorrommet. 3. 1 stk lås til motorluke:


Og ja Tage, jeg skal legge ut bilder av det eneste Transhotellet registrert i Norges land. Men de kommer når det er ryddet og klart.

[ducce999s]

Jeg har en bakluke som du kan få til selvkost, hvis det er den vanlige luka bak for olje og vannpåfylling du mener

[j.myrheim@c2i.net]

Jeg har en bakluke som du kan få til selvkost, hvis det er den vanlige luka bak for olje og vannpåfylling du mener

Veldig bra jeg sender deg en pm. På transhotellet er det laget til som ett bagasjerom bak. Dette er lite anvendlig som det er nå uten luke, da en god miks av veistøv og eksospartikler nå skitner til dette rommet.

[j.myrheim@c2i.net]

Nye spørsmål dukker til stadighet opp. Og da dette forumet faktisk virker stiller jeg dem fortløpende som de kommer.
Jeg har gått gjennom kvitteringene på deler og verkstedreparasjoner som fulgte med denne maskinen. Ny topp har blitt montert for ca 30t km siden. Men jeg kan ikke finne noen informasjon om at toppen har blitt ettertrekt. Da melder det seg følgende spørsmål. Kan dette føre til lekkasjetrykk inn til kjølesystemet? Og hvis at dette nå har ført til lekkasje, er det da for sent nå å ettertrekke i håp om at toppen blir tett? Kan det uansett være en fordel å ettertrekke toppen selv om motoren har gått 30t km etter at ny topp ble montert? Er det noen her som har opplysninger om hvilken rekkefølge på boltene som skal følges og hvilket moment som skal brukes på JX 1.6 td?

Jeg skal nå få testet om det er spor av eksos i kjølesystemet. Hvis det er det så er det nok en minimal lekkasje da det ikke kan observeres at det kommer inn luftbobler i ekspansjonstanken.

[Harald]

Her på forumet anbefaler de ikke å etterstramme toppen. Fare for å knekke boltene sier de. Jeg har selv vært på verksted etter tips her på forumet, for å måle CO i ekspansjonstanken...men dette fungerer bare på bensinmotorer, fikk jeg høre nede på verkstedet ,- etter polakken prøvde å måle og fant fiiint lite CO.

[j.myrheim@c2i.net]

Her på forumet anbefaler de ikke å etterstramme toppen. Fare for å knekke boltene sier de. Jeg har selv vært på verksted etter tips her på forumet, for å måle CO i ekspansjonstanken...men dette fungerer bare på bensinmotorer, fikk jeg høre nede på verkstedet ,- etter polakken prøvde å måle og fant fiiint lite CO.

OK, da er det ingen ide å ettertrekke boltene. Skal tro hvorfor co måling i ekspansjonstanken bare fungerer på bensinmotorer og ikke diesel?

[Harald]

Ved EU-kontroll på en dieselmotor måler man ikke CO på avgasstesten, men røykgass.