Bytte Hjulsylinder/Bremsesylinder T4 1995

[Mads]

Skal bytte nevnte på Caravellen. Trommelbremser bak.

Har fått ny del fra BilXtra: med bremsesylinderdiameter 19,05

Alternativene var:

Mont. bakaksel , boring Ø (mm) 19,05
til understellsnummer M033887

Mont. bakaksel , boring Ø (mm) 20,64
fra understellsnummer M033888 , til understellsnummer 70T199999.

Kontrollmåler den gamle, som er 20,64 mm

Kan disse brukes om hverandre?

Understellsnr: WV2ZZZ70ZSH111893

Dersom jeg må vente på ny del igjen, kan gummipakningen på stempelet det lekker, pakkes med bremsesylinderfett og holde tett noen dager? Har pusset rent for rust. Hadde ingen lekkasje før jeg rørte stempelet som satt fast..

[Der Postmeister]

Ja, de kan nok brukes om hverandre.
Nei, du skal ikke gjøre det.

Vent på korrekt del. Så klart skille burde de ha sett uta tull for deg. Dette er en del som jeg helst kjøper originalt eller bruker et anerkjent merke.

[Torbo]

Forskjellen i bremsekraft er ca. 15% mellom disse sylindrene matematisk. Det er såpass mye at du bør bruke den riktige, og du ikke har en av disse bilene av en bestemt årgang som har en tendens til overbremsing bak.
Dette må man ikke esperimentere med uten faglig hjelp/kunnskap og måleutstyr, men litt svakere bremsing bak er ufarlig, men ikke bra for bremselengden om alt er riktig fra før. Hadde det vært omvendt, at du hadde 19 mm sylindre og gikk opp til 21, kan man snakke om farlige bremser. Overbremsing bak kan være vansklig å takle, selv med lang kjøreerfaring....
I forbindelse med senkling av biler kan det oppstå overbremsing bak om ikke lastregulatoren justeres.
Vikitg å være klar over.
Selv går jeg til NAF for å sjekke bremsekraftfordelingen om jeg er i tvil. Der og på andre steder kan man lese av bremseeffekten foran kontra bak med et bestemt pedaltrykk som man ser på en egen digital måler/vekt...
På mine vetranbiler tar jeg er tur på en svingete grusvei/el. vinterføre og gjør prøvebremsinger i sving under kontrollerte forhold. Da skal ikke bakstussen av bilen slå ut, og bremsene bak skal ikke gi bremspor når bremsene framme låser.
Dette er ingen oppskrift på hvordam man faglig skal sjekke bremser, men det kan gi en ide om hvordan ting skal fungere.

[Mads]

Takk for svar!

I følge BilXtra skulle jeg ut ifra understellsnr ha Ø 19,05.

Jeg er usikker på hvordan en ser det utifra bilens understellsnr og de oppgitte til-fra i BilXtras oversikt ( kursiv i starten).

Noen som vet?

[Torbo]

Det skulle går raskt å måle diameteren på de gamle med et skyvelære, tror du ikke de er riktige?
Delenummer til riktig bil osv er det stort sett møller og andre leverandører som har oversikt over?

Ikke å anbefale men. Her blir jeg nok "arrestert", men om det er en nødløsning...?
Når sylinderen er pusset glatt med rotrerende steinner eller annet til overflaten er pen, og pakningene ikke har sår eller sprekker, eller er svulmet opp eller annet, blir det tett om du absolutt må bruke bilen før du får tak i ny deler...
Du vet det sikkert, men bar nevner det i farten.: Vær oppmerksom på at gummepakningene ikke tåler whitespirit eller animalsk olje. Bremsevæske er basert på vegitabilsk olje, det er også spesialffett/monteringspasta, eks. ATE-fett...
Her må man ikke forveksle, ellers så kan bremsene sette seg fast!!!
Rødsprit og teknisk sprit er greit å vaske med...
Og så må man være renslig og ikke få rusk på bremsebåndene og ikke monteringspasta (animalsk) på pakningene. Har forresten begynt å bruke Biltemas alufett til bremsedetaljer... Det virer som det sitter godt fast og medfører ikke renning eller søl. Dessuten er alu- bedre mot stål enn kobber-fett. men det er vel teoretisk, da det er godt balla inn i fett...?

[Der Postmeister]

Normalt stål mot alu(eller motsatt) går jo drit da, så litt skeptisk til alufettet kontra kopperfettet må jeg si jeg er. Sikkert ubegrunna, men lell da gut.

[Torbo]

Vet ikke om det betur noe, men Toyotaverksteder har begynt å bruke tilsvarende alufett på mekanismen bak på de utsatte skivebremsene bak. Glad jeg har tomler.
Har åpnet opp og sjekket og det var det bare velstand...

Jeg har også brukt hjullagerfett på bremsemekanismer. Har vel en mistanke om at det ikke er så store krav til fettet, bare det tåler litt varme.
Tørr montering er i alle fall ikek bra da det medfører nok fastsetting, lyder osv..

[Mads]

Torbo,
Jeg har målt stempelet i den gamle sylinderen, og får 20,6 mm. BilXtra sier at jeg utifra rammenr skal ha 19,05...
Såfremt det ikke er bytta fra 19,05 til 20,6 før jeg kjøpte bilen for 5 år siden, er det bare et riktig svar

Holder meg til kobberpaste, rett og slett fordi jeg har en stor boks stående.

[Torbo]

Da får du nok stoppa når du vil..... Lykke til!

[Rikskringkastingen]

BilXtra sier at jeg utifra rammenr skal ha 19,05...

Hvis de sier det utfra opplysningene du oppgir i første post, så har de ikke peiling på hva de snakker om!
Der står det vel ganske klart at det skal være 20,64 mm fra WV2ZZZ70ZMH033888 til WV2ZZZ70ZTH199999. M betyr 1991, T betyr 1996. Din bil har S, som betyr 1995, og siden din bil da er produsert mellom '91 og '96, så skal den ha 20,64 mm..

[Torbo]

Mr Rikskringkastingen: Nå imponerer du! Hvor har du alle disse faktaene fra. Har du et helt biblotek?

Godt å vite!

Skal ikke synse mer her, da fakta er lagt fram. Men det er vel smart å være oppmerksom på overbremsing bak uansett!
Et spørsml er om fabrikken gikk over til mindre sylindre, nettop for å begrense mulighetene for overbremsing...
Var borte i et tilfelle for flere år siden hvor merkeverkstet og importøren kødde seg i hodet og faant ingen god løsning på problemet.
De prøvde med forskjellig bremsebånd, men regiúlatoren tørte de ikke å røre!! ???
Fikk ikke akkurat inntrykk av at de hadde faglig kunnskap til å tenke selv, men overlot alt til fabrikken som framskaffet forskjellig typer bremsebånd. Problemet ble mindre men ikke løst...

[Rikskringkastingen]

Jeg har bare brukt de opplysningene som Mads kom med i første post. Jeg har gått ut fra at de er riktige, men kan ikke gå god for dem uten å sjekke Etka. Jeg jobber på delelageret på Møller Bil Tønsberg, og har gjort det de siste 11 åra. Jeg jobbet også som mekaniker samme sted tidligere. Så jeg har jo litt erfaring med disse greiene..

Det var problemer med overbremsing bak på de aller første T4'ene. Jeg mener å huske at repløsningen på dette kom like etter at jeg begynte som lærling på verkstedet i '94. Men jeg kan huske feil, så det er mulig den kom noe tidligere. Det er ihvertfall sikkert at vi bygde om mange biler i '94-'95. Og om denne endringen ble gjort i produksjonen allerede på det oppgitte chassisnummeret i '91 tviler jeg litt på. Jeg husker ikke om det ble byttet bremsesylindre, men jeg er helt sikker på at det ble byttet til andre bremsesko hvor det ene båndet var flere cm kortere. Mulig det faktisk ble montert større sylindre for å kompensere for mindre friksjonsareal? Problemet med disse bremsene var vel egentlig ikke at de bremset med for stor kraft. Men at de hadde for kraftig selvpåtrekk, slik at bakbremsen plutselig hugg til. Det var forskjellig fra bil til bil hvor ille det var, men noen kunne være skumle å kjøre når bakbremsene plutselig låste. Jeg har som sagt ikke sjekket delekatalogen, men jeg er ganske sikker på at det bare er den nye typen bremsebånd som leveres som reservedeler fra VW.

[Torbo]

Bra at dette temaet kom opp! Og bra at du kringkaster faktiske erfaringer og ikke bare generelle teorier.
Kjenner mest Volvo, og for lenge siden benyttet Vovlo kortede bremsebånd for å bedre selvpåtrekket fra skoene (dualservo). Dette ble svært følsom og bremsene måtte var minst lunkne for å få lik bremsekraft. Langt fra 100 i fuktig vær. I tillegg hadde de ingen nedre ankerbolt, slik at bremsene nærmest fløt fritt i tromlen.
Jeg begrenset problemene med å sette inn bånd med full lengde på mine biler og fikk en anelse tyngre pedal. Men midt oppi det hele holdt båndene lengre...

jeg ser for meg at noen har prøvt "prøvefeilemetoden" hos importøren i stedet for å tenke selv fra gammel lærdom!
Ville tro at reduset diameter på sylindrene bak var en bedre løsning?
Eller justert ned bremsetrykket vra regilatoren. Startet med å se på forholdet foran/bak først og så regulert ned først 5% og så evt ned 10% bak i forhold til framme.
Riktignok kreves det noe utstyr her, men vi snakker om et livsfarlig problem etter min mening.
Er faktisk bekymret over at enkelte ungdommer senker bilen og bilen/regulatoren tror at bilen er lastet, fordi den er lavere bak og bremsene bak gir altformye kraft og ovennevnte farer...

Har ikke gjort undersøkelser på dette, da jeg ikke har hatt mulighet til det, men noen her inne vet kanskje noe om dette?

[Mads]

Da er hjulsylindere på begge sider bak bytta, og bilen bremser mye bedre. Forskjellen fra fravær av bremser bak, med rustne stempel, og nå var merkbar:-) Men nok bremsekraft til å få det eu-godkjent var det ikke. Har ikke gjort noe større innsats på med justering av bremsesko. Noen som har en grei måte?
Tenkte å jekke opp og sette på bukk begge sider bak. Snurre hjulene, mens jeg justerer skoene utover til de tar tak, og så litt tilbake igjen. Tenkte det kanskje holder?

Noen ideer?

[Rikskringkastingen]

Det høres ut som korrekt metode for å legge bremsebånda inntil trommelen. Men jeg tror vel egentlig ikke dårlig justerte bremsebånd skulle gi noe vesentlig dårligere bremseeffekt. Lav pedal er nok mer sannsynlig. Er bremsebånda nye? Du kan eventuelt prøve å rubbe litt med et smergelpapir på overflata på bremsebåndet og slitebanen inni trommelen hvis du mistenker at problemet skyldes dårlig friksjon. Det er selvfølgelig viktig at bånda ikke er sauset inn med bremsevæske eller fett. Sjekk at den lastavhengige ventilen ikke sitter fast. Den kan også justeres. Det finnes vel en prosedyre for å gjøre dette med et par trykkmanometer som kobles på lufteniplene. Det kan være skummelt med feiljustert ventil, så du bør være litt forsiktig med å fikle for mye med dette på egenhånd.

[Mads]

Bremsebånd og tromler er rubba med sandpapir. Bånd justert. Ny kontroll hos NAF i dag; godkjent:-)